Toyota rav 4 2007 2.4 automatic transmission

TOYOTA RAV4 II – без компромиссов

Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.

Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.

Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.

2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.

Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.

Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.

Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.

Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.

После 150-200 тыс. км скорей всего придеться заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.

Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.

Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.

Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.

«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.

После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.

Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.

Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.

Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).

После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».

Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.

После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.

Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.

Кузовное железо, если не правилось после ДТП, к коррозии не склонно. На РАВ4 старше 8-10 лет желтеют «стекла» фар, и эффективность освещения снижается.

На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.

Порой престают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.

Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.

Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.

Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.

Источник: vvm-auto.ru

Тойота RAV4 2007 года через семь лет.

Стоит ли покупать?

Этот японский автомобиль по праву считается законодателем моды в своем сегменте. Когда только появилось третье поколение RAV4 на него все заглядывались, но а сейчас это одна из самых популярных моделей в сегменте компактных кроссоверов.

С какими же хроническими болячками придется столкнуться будущему владельцу подержанной Тойоты RAV4 2007 года, пробег 103 тысячи километров, двигатель V2,4 170л.с. , коробка 4-ступенчатый автомат, морально устаревший, но как говорят, очень надежный.
Несмотря на свой возраст RAV4 третьего поколения выглядит неплохо и сейчас, при этом машина скорее сильная нежели агрессивная, во многом поэтому ее в России считают женским автомобилем, хотя наверное отношение предвзятое. В Европе и США думают по другому.
Пороги, рейлинги, фирменная запаска на крышке багажника, которую кстати нередко крадут. Семилетний RAF действительно не отстал от моды, по крайней мере снаружи. Визуально салон у кроссовера оригинальный, что выгодно отличает RAV4 от других вариантов, с другой стороны качество материалов ничуть не лучше чем у других, а может быть даже и хуже. Всюду жесткий пластик, дисплей монохромный, ну и каких либо высокотехнологичный опций в машине нет в принципе. Но при этом водителю так же комфортно как и в каком-нибудь седане D-сегмента, в X-Trail или Outlander этого ощущения не было. С мотором 2,4 динамики кроссоверу хватает, при этом расход топлива в городе держится в районе 16 литров на сотню, немало, но терпимо. При этом удивила управляемость, по этому критерию RAV 4 вообще едва ли не лучший. С другой стороны машина одновременно жесткая и тому кто любит ездить с комфортом это может не понравиться.
На заднем ряду и в багажнике место тоже не вагон, любителям охоты или рыбалки будет маловато, впрочем это умеренная плата за отличную динамику и управляемость. Пожалуй единственное что сильно раздражает за рулем у RAV4 это шумоизоляция. Такое ощущение что ее в нем нет вообще, и это в машине такого класса. Но если придираться к мелочам, то и расположение некоторых кнопок вызывает сомнение, например, регулировка зеркал находится на центральном тоннеле, что весьма странное решение.

Но это скорее дело вкуса и привычки, а вот слабые места автомобиля уже сухая статистика.
Что касается двигателя V2,4, динамика здесь на высоте, соответственно для автомобилей данного уровня, до сотни разгоняется около 10 секунд, но у него есть один небольшой недостаток, это насос системы охлаждения. С годами он начинает подтекать, но происходит это как правило не ранее чем через 150 тысяч километров пробега. В целях профилактики эксперты рекомендуют чистить радиатор, хотя бы раз в год. Тогда компрессор кондиционера проживет дольше и на холостом ходу машина будет работать более стабильно.
По ходовой части RAV4 достаточно жесткий, особенно это касается задней подвески, на лежащих полицейских машина сильно подпрыгивает. Традиционно слабым местом является рулевая рейка, уже к 70 т.км. у многих владельцев она начинает стучать, нередко это происходит и раньше. Также стоит отметить задние стойки стабилизатора, которые выходят из строя гораздо раньше чем передние. Оригинальные стоят примерно 4 тысячи рублей за штуку, а вышеупомянутая рулевая рейка обойдется в 50 тысяч, их правда можно ремонтировать, это выйдет дешевле, но ремонт продлит ее жизнь на 15-20 т.км., так что лучше сразу поменять.

Что касается муфты полного привода, вот так вот тут без проблем, если менять масло каждые 40 т.км., и не насиловать автомобиль агрессивной ездой по бездорожью, то она прослужит очень долго. Если же этим пренебрегать и эксплуатировать автомобиль с экстремальной ездой по бездорожью то это может привести к проблемам, муфту придется менять целиком и обойдется это примерно в 70 тысяч рублей. Вообще чинить Тойоту занятие довольно небюджетное, но тратиться на электрику почти не приходится, иногда выходит из строя датчик включения задних стоп-сигналов, кроме того из-за коррозии перестает работать разъем электромуфты и тогда кроссовер становится только переднеприводным, но эти проблемы встречаются не так часто.
По статистике три четверти владельцев Тойоты RAV 4 о покупке не жалеют, хвалят дизайн, динамику и управляемость. А жалуются чаще всего на жесткую подвеску и плохую шумоизоляцию. По вместительности и проходимости RAV4 тоже не лидер среди одноклассников, зато с надежностью порядок и на вторично рынке найти свежую машину можно даже если пробег у нее больше ста тысячи километров.

Источник: autozames.ru

Toyota RAV4 2007 — отзыв владельца

Всем Доброго времени Суток!
Никогда раньше не писал отзывов об автомобилях… это первый. Собрался я продавать свой аппарат, думаю почитаю, что там пишут о Равике, и прибываю в некотором шоке.
Складывается ощущение что отзывы пишут люди которые на Равике никогда не ездили, так может на тест-драйве бывали, или пассажирами катались.
Какой к черту расход по трассе 12л.на сотню, если вваливать 150км.в час, может такой и будет расход, или что то с двигателем не то… Неудобные сиденья? Неудобная посадка?, вы в других паркетниках сидели? Рав выгодно отличается от японцев-однокласников.

Покупал авто с пробегом 30тыс.км.
Катался на автомобиле много. Траты на автомобиль:
1)регулярное ТО,
2)за месяц до конца гарантии дилер бесплатно заменил аккумулятор (я им об это не говорил, сами поменяли, в тот же день)
3) на 60тыс.км. поменял передние колодки, на 80тыс.км-поменял задние
4)на 80тыс.км. поменял передние стойки (кояба 3200р.шт.) задние амортизаторы (оригинальные 1200р.шт.)
И все… ну и лампочка подсветки номера и правого переднего габарита. 60руб.
Стойки можно было и не менять ну раз езжу в основном по трассе, для большей устойчивости, поставил новые.
Поменял стойки, вымыл машину — никакой разницы от новой не ощутил.

двигатель 2,4 170л.с. –
— на мой взгляд самое то, с товарищем на двухлитровике катались до Тюмени, как то тревожно становилось на рискованных обгонах, мой в таких ситуациях гораздо увереннее набирает скорость,
— по городу приемистый, в сочетании с «антибуксом» с места подрывается очень уверенно
— движок при разгоне не «крехтит» и не орет… только урчит и набирает скорость.
в двигателе ничего не ломается, посторонних звуков и шумов нет, на холостых оборотах его в салоне вообще не слышно…

коробка – старый надежный тойотовский автомат- немного туповат но это только для тех кто раньше не ездил на тойотах, привыкаешь через неделю… за 80тыс.км. пробега с коробкой ничего не сталось, ресурс у нее огромный, вариатор в сравнение по надежности не идет.

подвеска – по мнению пассажиров жестковата, да и брату после камри тоже показалась жестковатой, для меня же в самый раз. На мой взгляд для трассы подходит замечательно, кочки и ямки проглатывает. Дорогу держит очень хорошо, в сочетании, конечно же, с нормальной резиной. Зимой по заснеженной трассе идет очень уверенно, спасибо электронике.
И опять же после 80тыс.км. пробега провели дефектовку подвески, все в полном порядке.

Салон и сиденья удобные. Почти каждую неделю наматываю по 1500км. За рулем не устаю, а это на мой взгляд, главный показатель удобства 🙂

Обзорность, приборная панель, расположение кнопок и переключателей – все для людей сделано, удобно и просто.

Минусы:
1)шумоизоляция — страдает (я привык, а для особо требовательных – шумоизоляция дело поправимое)
2)зимой снег набивается между стеклом и запаской, как следствие застревает дворник.
3) на кочках бывает поскрипывает задняя дверь (в тойоте данную неисправность устраняют по гарантии)
4) на панели жесткий пластик (но не скрипит)
5)штатная летняя резина подвывает на трассе (поставил для теста континенталь – звуки пропали)
6)подогрев сидений не включается пока на него не сядешь (пока прогревается машина приходилось зимой ставить сумку с ноутбуком на пассажирское сиденье, чтобы супруга садилось уже на теплое сиденье)
7)задние седенья складыватся, но не образуют ровной поверхности, остается порог на границе багажника и спинок сидений (ну это для тех кто задумает спать в разложенном багажнике — будет неудобно)

1)функция фильтрации салона от пыли
2)прогревается авто быстро
3)задние сиденья можно сдвигать вперед-назад(если надо увеличить объем багажника) спинка задних сидении регулируется по наклону
4) в заснеженных дворах ползет очень уверенно, по бездорожью не проверял
5)раздельный климат-контроль – работает четко, (только при температуре ниже -25 запаздывает с обдувом лобового стекла)
6)мощный кондиционер
7)датчик дождя срабатывает вовремя (вот только летом в сухую погоду его лучше
отключать, а то он начинает реагировать на насекомых и размазывать их по лобовухе)
8)Чейнджер на 6 дисков (вставил 6 дисков с мр3, и ни какие коробочки в салоне не хламлятся и не мешаются.
9) куча ящичков, емкостей и кармашков для хранения всякой всячины.
10)подогрев зоны покоя щеток, для зимы просто обалденная штука.
11)чип ключ – очень удобно, не надо рыться в кармане, искать брелок, подошел открыл дверь, вышел, нажал кнопку, машинка закрылась.
12)Ночью при приближении к авто включается свет в салоне, (проверить ничего ли не оставил в салоне) тоже приятная функция.
13)подсветка полика у водителя и переднего пассажира (раньше не понимал на кой черт она нужна? Пока не обратил внимание с какой легкостью ночью находятся предметы упавшие на коврик.:-)
14)куча полезной электроники такие как помощь при подъеме и спуске, антизанос и т.п. (если интересно, то можно наверное почитать более подробно на соответствующих сайтах)
15)большое пространство под багажником. Стандартный набор автомобилиста занимает меньше половины отведенного пространства.

16) Расход по трассе при режиме 90-110км.ч. 8,5-9л.на 100км. (пример: ехал из Стерлитамака в Уфу примерно 120км. Поставил на круиз-контроле 90км.ч.-комп показал средний расход 7,5л.)

17)очень уважительное отношение в дилерских центрах.

… если что интересное вспомню, то допишу.

До смешного экономичный в обслуживании, (особенно пост гарантийное обслуживание в дилерском сервисе)
Есть в машине недочеты по большей степени они незначительные, а некоторые вообще легкоустранимые.

Мой вывод:
Очень надежный, удобный и неприхотливый автомобиль.
С Уважением.

Источник: www.drom.ru