Toyota 87106-30390мотор привода заслонки печки фото

Содержание

Lexus RX 400h «Не бит, не крашен» › Logbook › Шум под торпедой, ч.1 (сервопривод заслонки направления обдува).

Как-то перед новым годом обратил внимание, что из под торпеды раздаётся странный клёкот.

Хаотичные отключение\включение режима «auto», «a/c» или смена температуры, как будто убирали проблему.

«Булькающий» звук намекал на нехватку какой-то жидкости.

Проверил антифриз — всё норме.

Поверял не по уровню в бачке, а, как меня научили на лексус-клабе, открутив крышку радиатора и убедившись, что антифриз не ушёл «из колена».

Потом звук пропал и я не вспоминал о нём до тех пор, пока забортная температура не дошла до 25+.

Так жить нельзя! (с) — подумал я, в третий раз услышав клёкот под торпедой.

Изучил мат.часть на club-lexus.ru. Все 40 страниц :))
И другие источники.

В общем и целом, в наших машинах нельзя задать температуру воздуха вылетающего из воздуховодов.
Климат всегда «сам» регулирует температуру воздуха в воздуховодах, а при включении режима «auto» дополнительно к этому начинает менять направление обдува и скорость работы вентилятора.

Все участвующие в этом процессе узлы и агрегаты можно увидеть на этой картинке:

1. Сервопривод рециркуляции воздуха (5) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR RECIRCULATION).
Для моего VIN’a (здесь и далее) это TOYOTA 87106-48090 по цене 6350р на exist.ru.
Как можно догадаться из названия, этот сервопривод двигает заслонку, которая закрывает доступ уличного воздуха в салон.

2. Сервопривод направления обдува (1) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE).
TOYOTA 87106-48070, 7600р.
Двигает заслонкой, которая выбирает куда дуть — в лицо, ноги, лицо-ноги или на лобовое(?).

3. Сервоприводы смешения воздуха (один для водителя (6), другой для пассажира (9)) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX).
TOYOTA 87106-48150, 5000р и TOYOTA 87106-48160, 6500р.
Отвечают за выбор температуры воздуха поступающего из воздуховодов в салон.

4. Моторчик отопителя (вентилятор печки, 10) или MOTOR SUB-ASSY, COOLING UNIT, W/FAN.
TOYOTA 87103-48040, 16000р.
В отличии от сервоприводов, для которых не предлагается никаких аналогов, у моторчика отопителя он есть:
Sat ST-87103-48040 по демократичной цене в 3000р.

Чтобы определить какой из механизмов отдаёт копыта, нужно выключить режим «auto» и вручную проверить все режимы (рециркуляция, обдув, температура, скорость).

В ходе экспериментов выяснил, что у меня звук появляется при переключение режима обдува с «лицо» на «ноги» или «лицо-ноги». Значит виноват сервопривод заслонки направления обдува.
Чтобы окончательно в этом убедиться, залез под руль, благо разбирать для этого ничего не нужно:

Поскольку есть много отзывов о том, что сервоприводы легко лечатся, решил провести дефектовку.

Сервопривод держится на трёх винтах (их хорошо видно в начале видео).

Два из них (ближних к моторному отсеку), в принципе, можно выкрутить без снятия чего-либо ещё, если:
— максимально отодвинуть водительское кресло,
— просунуть правую руку под торпеду (вместе с ключом), одновременно ложась спиной на пол салона,
— и пропихнуть себя поближе к педалям газа и тормоза (не забыв перед этим расположить источник освещения около педали стояночного тормоза).

Но вот с третьим винтом такой фокус не пройдёт, т.к. он находится очень близко от воздуховода, что затрудняет обзор и не оставляет достаточно места для манёвров.

(Хотя, наличие биты с миниатюрным воротком 1-2см, вполне может решить эту проблему.)

А чтобы снять воздуховод, нужно снять всю нижнюю отделку торпеды со стороны водителя.

Отделка крепится на двух болтах и куче клипс:

Сначала снимаем отделку порога и сдвигаем уплотнитель двери, чтобы добраться до болта номер 1 (на 10 мм) и открутить его, а затем выкручиваем винт номер 2, спрятанный под декоративной крышкой.

Клипсы проще отщёлкивать начиная со стороны двери (3 — 4 — 5).

Затем отсоединяем все разъёмы и датчик температуры:

Снизу тоже есть разъёмы:

Следующий этап — снятие подушки безопасности. Она крепится на четырёх болтах (опять на 10 мм):

По-хорошему, подушку нужно не только открутить, но и отсоединить проводку (так будет больше свободного места). Однако, для этого нужно снимать минусовую клемму аккумулятора.

Мне этим заниматься не хотелось, поэтому я оставил её подключённой и просто отложил в сторону.

По поводу инструмента… Без маленькой трещотки под торпедой делать нечего.
Места для обычной отвёртки нет совсем.
Кто-то, правда, отписывался, что ему хватило гибкой насадки на отвёртку…

Итак, после снятия подушки открывается доступ к воздуховоду:

Откручиваем болт и снимаем воздуховод:

Теперь есть доступ к проблемному винту (сверху, справа):

Процесс выкручивания этих винтов занял уйму времени.

Пришлось стать на колени перед машиной и вворачиваться под торпеду под самыми разными углами, чтобы найти более или менее удобное положение.

Основная беда в том, что даже для маленькой трещотки под торпедой мало места и каждый заход проворачивал винт на считанные градусы.

В конце концов, до меня дошло, что чуть ослабленные трещоткой болты хорошо откручиваются (или вкручиваются) при помощи головки увеличенного диаметра, с которой можно работать голыми руками:

Такая приспособа существенно экономит время и нервы.

Спустя какое-то время сервопривод был снят:

Корпус привода стягивается тремя винтами, головки которых «спрятаны» под платой с направляющими для тяг заслонок.

Поэтому плату нужно снять:

Корпус разбирается при помощи маленькой отвёртки (типа часовой). Главное не перестараться и не отломать все пластиковые защёлки (одну сломал :)).

Все четыре сервопривода устроены одинаково.

Моторчик через червячную передачу и набор шестерёнок вращает рабочий вал.

На валу установлен диск с тремя «дорожками».
Внутренняя и средняя дорожки имеют практически нулевое сопротивление.
Внешняя изготовлена из другого материала и связывает первые две дорожки. Она имеет достаточно больше сопротивление — 5.6-5.8кОм.
К каждой дорожке подходит по скользящему контакту (смазка не токопроводящая). Два оставшихся контакта служат для питания моторчика.

Сопротивление между контактами идущими к внутренней и средней дорожке всегда постоянное (5.7кОм), а сопротивление между контактом идущим к внешней дорожке и любым другим линейно изменяется от нуля до максимального значения (или наоборот) в зависимости от угла поворота диска.

Основные причины выхода из строя сервоприводов хорошо известны:

1) Самая частая — стираются дорожки отвечающие за определение положения заслонки и в какой-то момент начинает пропадать контакт между дорожкой и медной пластиной. В этом случае заслонка не может найти себе место и двигается туда-сюда вокруг одной точки (тем самым ускоряя износ дорожек).

Популярные методы лечения:
— Отогнуть скользящий контакт, чтобы он сильнее прижимался к дорожке (в итоге, «живая» поверхность начинает стираться ещё быстрее).
— Подогнуть усики контакта чуть в сторону, чтобы они шли рядом с протёртостями на дорожке (если усики станут не параллельно дорожке, то «живая» поверхность опять пострадает).
— Залить усики оловом, чтобы контакт шёл по всей площади дорожки, а не только в трёх местах (чревато тем, что кусок припоя отлетит и заклинит шестерни).

2) Износ шестерёнок (а точнее, червяка и шестерни на которую он передаёт вращение). В этом случае заслонка в какой-то момент прекращает движение и раздаются звуки соскакивающих зубьев, скрежет.
Вероятная причина поломки заедание заслонки (н-р, из-за мусора в воздуховодах) или очень большой пробег машины (время).

Если посмотреть на одно фото выше («внутренности сервопривода.»), можно увидеть, что червяк на самом деле не туго насажен на ось моторчика и имеет свободный ход. Вращение на него передаётся через медный «стопор».
Когда люфт становится слишком большим (износ), «стопор» соскакивает с пазов и червяк перестаёт вращаться.
С износом борются подклеивая кусочек пластика в место обозначенное на фото стрелкой или заменой червяка на донорского (если хана пазикам).
Утверждается, что в качестве донора для шестерёнок подойдёт чуть ли не любой тойотовский сервопривод тех годов выпуска.

3) Выход из строя моторчика или окисление клемм питания моторчика. Ну, электричество оно такое…
Клеммы чистят, моторчик меняют на донорский.

У меня моторчик жужжал как надо, червяк люфтил в пределах нормы.

Выходит дело в износе дорожек.

Правда, тут возникает вопрос. Износ-то есть, и болтанка вокруг одной точки есть, но почему тогда при переводе заслонки из «лицо» в строго «в ноги» заслонка не проходила «мертвую» точку? (Как происходит с сервоприводом смешивания воздуха при изменении температуры.)

Я, кстати, не сразу обратил на это внимание, т.к. таким режимом никогда не пользовался.

Напрашивается два возможных варианта:
1. Контакт рвался так сильно, что «мозги» принимали решение, что мотор вышел за крайнее положение и возвращал его назад.
2. Клинила сама заслонка и моторчику не хватало сил, чтобы двигать её дальше.

Последний вариант более вероятен, т.к. сервопривод крутит сразу три заслонки, а тяги ходят по хитрым кривым на плате, смазка с которых давно ушла.
Ну и не забываем, что режим обдув в ноги вообще никогда не использовался — значит грязи могло нарасти достаточно на пути её следования.

Пошевелил заслонки руками. Вроде ходят, но на всякий случай поразрабатывал их с пристрастием )

Встал вопрос как быть дальше.

И тут я вспомнил, что в ветке по первому кузову, упоминалось, что дорожки на сервоприводе рециркуляции и обдува одинаковые (и отличаются от дорожек на приводе смешения воздуха).

Поскольку этот режим используется очень редко, то они должны быть в очень хорошем состоянии (значит их можно перекинуть на обдув), а т.к. в этом режиме только два положения (крайних), то и дефектные в средней части дорожки (снятые с обдува) должны отлично там поработать.

Возникла идея проверить эту теории на практике.

Источник: www.drive2.com

TOYOTA HIGHLANDER CLUB

Клуб любителей хорошей машины

Горячие материалы

Популярные теги

Щелкает привод заслонки печки

В общем такая бяка вылезла. Еду, температура печки до упора влево (самый холодный) и замечаю повторяющиеся щелчки. Останавливаюсь, глушу мотор, все проходит, завожу — опять появилось. Путем экспериментов нашел что щелкает белая пластиковая деталька под бардачком слева. Если регулятор температуры не загонять до упора, то все тихо и хорошо, а если до упора в холодную, то такое ощущение что мотор пытается повернуть заслонку, привод проворачивается/соскальзывает (тут щелчок), далее опять попытка повернуть и так без конца. Не идет именно в крайнее холодное положение.
Понятно что если началось на крайнем положении, то скоро будет щелкать на всех положениях. На горячем у меня примерно такое же — крутишь температура растет плавно, а ближе к концу (но не до упора!) резко начинает жарить как из сковородки. Т.е. тоже косяк с приводом.
Это не отпаявщийся проводок регулятора температуры, эту проблему я решил раньше, кнопка не болтается и во всех положениях кроме крайних все шоколадно. Да и щелчки характерные.
Вопрос — кто с таким сталкивался? Какой код детали? Понятно, что пластмасска копеечная, но не могу найти ее в экзисте.
Фото детали сделаю чуть позже и выложу.

Точно такая же проблема. Помогите плиз.

точно такая же проблема. Помогите плиз.

Наверное нужно отрегулировать привод (такая шпилька которая поворачивает заслонку)заслонки.
Походу печка после ремонта. Просто накинули привод, а проверять зазоры не стали. Мне кажется что там зубчики уже стерлись.

Сгонял на сервис по совершенно другому поводу (замена тормозных дисков и колодок) и попросил ребят заодно посмотреть что за хрень с печкой. В итоге сказали, что накрывается сервопривод жалюзи температуры обдува. Там есть резистивный слой, по которому определяется положение привода, вот он и стерся. Звук идет от того что мозги пытаются позиционировать привод, но из-за неравномерного слоя получается что он или не доехал до нужного положения или проскочил его — вот и елозит. Пока подновили слой, проблема ушла, но сказали что видимо не надолго. На приводе есть такие цифирки 063700-7811 и Denso PP-6F204M20. Первый номерок как я понимаю от тойоты. Этот привод стоит слева по ходу движения от воздухозаборника под бардачком. Поиск по этим номерам в экзисте ничего не дал, где искать эту хрень не представляю.

У камриводов схожая

UPD:
Вот кажется немного нарыл моторчиков:
87106-41040 Servo sub-assy, damper(for airmix)
87106-48040 Servo sub-assy, damper(for mode)
87106-53020 Servo sub-assy, damper(for recirculation)

Подозреваю что щелкает именно первый (судя по названию), т.к. не в режиме рециркуляции это было точно. Да и рециркуляция включается/отключается нормально. Но вот первый или второй не уверен, по схеме непонятно совсем. Если исходить из географического расположения, то второй, т.к. на схеме он находится левее моторчика печки, а первый правее. Только не поюму схема дает точное взаимное расположение приборов или нет.

Источник: highlanderclub.ru

Toyota 87106-30390мотор привода заслонки печки фото

кузов: ACU30 расположение: Слева

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: ACU30 расположение: Слева

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 0637006231 кузов: MCU15

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: SXU10W двигатель: 5SFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU30 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU15W двигатель: 1MZFE расположение: Сзади

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU30 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 15 кузов: ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W двигатель: 2AZFE, 1MZFE, 5SFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU15 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MHU38 двигатель: 3MZ

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MHU38 двигатель: 3MZ

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

Столица Запчастей Новосибирск

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

Столица Запчастей Новосибирск

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

Столица Запчастей Новосибирск

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU10 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: ACU30, 35MCU30, 35

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063700-8820 кузов: MCU35 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063700-8680 кузов: MCU35 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063800-0610 кузов: MCU35 двигатель: 1MZFE расположение: Спереди, слева

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063800-0620 кузов: MCU35 двигатель: 1MZFE расположение: Спереди, справа, снизу

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063700-6231 кузов: ACU10 двигатель: 2AZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: ACU10 двигатель: 2AZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: СЕРВОПРИВОД-ЗАСЛОНОК-ПЕЧКИ кузов: MCU10 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU10 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU10 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU15 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: ACU30, ACU35, GSU30, GSU35, GSU36, MCU30, MCU35 двигатель: 2AZFE, 2GRFE, 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU15, MCU10, SXU10, SXU15

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063700-7051 кузов: MCU15 двигатель: 1MZFE

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

кузов: MCU36, MCU35, MCU30, MCU31, ACU30, ACU35 двигатель: 1MZ, 2AZ расположение: Справа

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

Сервопривод заслонок печки на Toyota Harrier

OEM: 063800-0620 кузов: MHU38

Сервопривод заслонок печки на Toyota Aristo, brevis, crown majesta, harrier, origin, progres

OEM: 063700-6231, 87106-30380 кузов: MCU10, MCU15, ACU10, ACU15, SXU10, SXU15, JZS160, JZS161, JCG10, JCG15, JCG17, GS171, GS173, UZS175 двигатель: 1GFE, 1UZFE, 1MZFE, 1JZFSE, 2JZFSE, 2JZGE, 2JZGTE, 2AZFE, 5SFE

Источник: www.qx9.ru