Наружный шрус на фольксваген поло седан

Volkswagen Polo Sedan › Бортжурнал › правый наружный шрус

Доброго всем времени !
Друзья половоды помогите ! Захрустел правый наружный шрус . На экзисте на правый заменитель один и тот китай (на левый вагон и тележка), на оригинал ценник конский . Может кто в курсе может от какой другой машины подходят (например гольф или еще что ) . Просто на шкоде был такой момент уже что правый и по вину шли только оригиналы, но на форумах нашел что то гольфа подходил, и по его номеру тогда там было не оригиналов масса . Гугл че то ни чего хорошего не помог найти (((.
В общем к то в теме по вопросу просьба откликнуться.
пс
менеджер экзиста по вину выдал этот номер 6C0 498 099 A

Volkswagen Polo Sedan 2012, 105 л. с. — запчасти

Комментарии 13

ни один артикул не бьется!

Смотри коментарии . Все должно биться

Приветствую, решил вопрос по ШРУСу? На что менял и как ведет себя запчасть? Столкнулся с этой же проблемой. За год уже третий раз придется менять. Первый раз ставил SAT гадость полная, через 3 месяца захрустел. Потом так же с форумчанином подобрали с других поколений vw ШРУС. Но пыльник не выдержал сибирских морозов и тоже под замену.

привет
ставил SKF VKJA5265 , покупал на www.emex.ru/, не помню точно но по моему пыльник в комплекте идет
год после замены, пробег почти 15 тысяч, тьфу тьфу нормально
если пыльник порван и не заметил сразу то можно шрус приговаривать, тут только вопрос времени как быстро сдохнет, то есть по другому как долго ездил с порванным и сколько грязи успел туда поймать …

Что к замене это однозначно, согласен. В раздумьях на что менять. GKN к нему склоняюсь. отзывы вроде норм. Хотя и про metelli были хорошие.

у меня есть пунктик
аналоги выбирать в середине ценовой политики
а уже потом смотреть популярность бренда и читать отзывы ))

а они разные что ли?

да вот по етке не понятно
родной 6C0 498 099 A, а если как Geniusrb рекомендовал 6Q0498099E то родной уже как аналог пробивается
по факту щас знакомому механику на оф. центре позвонил он сказал что одинаковые

если механика, то разницы нет, что левый что правый, на счет автомата сказать нечего не могу…

механика
да, уже разобрался
осталось определиться с фирмой изготовителя аналога
чтобы и не дорого но и не совсем какакшка было

у меня люнкс стоит 10000 пока полет нормальный

Источник: www.drive2.ru

ШРУС VOLKSWAGEN POLO MK3 6KV2 СЕДАН, КЛАССИК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора шрус Volkswagen Polo Mk3 6KV2 Седан, классик, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска шрус

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 50 л.с., тип — бензиновый, модель — AER. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 50 л.с., тип — бензиновый, модель — AER. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 54 л.с., тип — бензиновый, модель — ANX. Привод: передний. Год выпуска: 1998-1999

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 60 л.с., тип — бензиновый, модель — APQ. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AUA. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — AGY. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2002

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — 1F. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — AUR. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — ALM. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 99 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 101 л.с., тип — гибрид. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 101 л.с., тип — гибрид. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 111 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 111 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — ADC. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 57 л.с., тип — дизель, модель — AKW. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1996

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — AEY. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1999

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 65 л.с., тип — дизель, модель — AEY. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — AGP. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2002

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AGR. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 91 л.с., тип — дизель, модель — AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — ASV. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 116 л.с., тип — гибрид. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1998

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник: www.autocompas.ru

Замена и разборка Шруса Поло седан

  • 23888 Просмотров

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически нет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь приведет детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порвался.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, съемник стопорных колец, бородок, молоток.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Очистите детали и осмотрите привод:
— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

— вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира и его

чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира.
Если во время движения автомобиля в по-
— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

— Внутренний шарнир типа Лебро.

. или Трипод должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

— вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Для замены наружного шарнира и его

чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира.
Если во время движения автомобиля в по-
— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

4. Снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо с вала, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления наружного чехла шарнира.
10. . и снимите хомут.

11. Снимите упорную шайбу.

12. Снимите защитный чехол.

13. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

14. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол — остальную смазку.

Не уменьшайте и не увеличивайте рекомен дованное количество смазки в шарнире.

15. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом, установленным на валу привода.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

Существуют некоторые правила при обжа тии хомутов.
Так выглядит новый, необжатый хомут.
Критерием правильного обжатия хомута является зазор А. Он должен быть 2,4-2,8 мм. Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.

16. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро привода автомобилей с механической коробкой передач отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления внутреннего чехла шарнира.

17. . и снимите хомут с вала привода.
18. Сбейте с корпуса шарнира обойму защитного чехла.

19. . и сдвиньте чехол по валу привода.
20. Снимите стопорное кольцо.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

21. Сбейте молотком обойму шарнира.

22. . и снимите внутренний шарнир со шлицев вала.
23. Снимите упорную шайбу.
24. Снимите с вала защитный чехол.

25. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
26. Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г а в чехол — остальную смазку.

Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
27. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка. Установите стопорное кольцо.

Существуют некоторые правила при обжатии хомутов крепления чехлов шарниров.

Критерием правильного обжатия хомута является зазор А. Он должен быть 2,4-2,8 мм. Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.
28. Для разборки и замены внутреннего шарнира типа Трипод привода автомобиля с автоматической коробкой передач снимите хомут крепления чехла шарнира к его корпусу, для чего отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута.

29. Аналогично снимите хомут крепления чехла внутреннего шарнира к валу.
30. Отсоедините от привода корпус вихрен него шарнира.

31. Снимите стопорное кольцо ступицы шарнира, разжав его съемником стопорных колец и выведя кольцо из проточки вала.
32. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

33. . а с вала защитный чехол.

34. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

35. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
36. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала.

37. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол — остальную смазку.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

38. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.

39. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесены маркировка и их диаметры. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого — 41,7 мм.

Источник: www.polosdn.ru

Замена пыльников и ШРУС Volkswagen Polo

О наличии и устройстве этого узла водители не слышали до тех пор, пока в эксплуатации не появились автомобили с приводом на передние колёса.

Главной особенностью таких машин является тот факт, что ведущие колёса должны выполнять повороты при движении автомобиля по дорогам. Если взять для установки на привод передних колёс известные шарнирные устройства, могут возникнуть проблемы в виде потери мощности силового агрегата, некоторые другие неисправности:

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

  • ускоренный износ и выход из строя шарниров;
  • вращение колёса получают неравномерно;
  • при движении появляется вибрация;
  • сильные нагрузки на валы и шестерни ускоряют их износ.

Чтобы избежать таких проблем специально для этого конструкторы разработали шарнир равных угловых скоростей, который может быть внешним или внутренним. После их установки получили:

  • Улучшенную проходимость транспортного средства.
  • Хорошую управляемость машины во время движения.
  • Уменьшилась себестоимость изготовления автомобиля.

Этот узел водители называют гранатой, который также устанавливают на задний мост машин при его независимой подвеске. Качественно изготовленный ШРУС при правильном обслуживании и эксплуатации прослужит длительное время без поломок.

Какие бывают ШРУСы

Любое транспортное средство с приводом на передние колёса использует шарниры равных угловых скоростей различной конструкции, их можно классифицировать следующим образом:

  • Местом установки (внутренние, внешние).
  • Конструкцией (могут быть шариковыми, триподными, кулачковыми, спаренными карданными).

Внутренний шарнир предназначен для соединения вторичного вала коробки передачи с полуосью, а внешний шарнир связывает полуось со ступицей ведущего колеса. Их совместная работа в паре обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя машины к его ведущим колёсам независимо от нагрузки, типа дорожного покрытия, манеры вождения, других факторов.

Несколько слов о признаках неисправности

Граната относится к одному из самых надёжных долговечных узлов автомобиля, но и она может в некоторых случаях выйти из строя. Наиболее часто выходу из строя способствует проникновение пыли в рабочую зону ШРУС. Для защиты от её попадания предназначен резиновый пыльник, повреждение которого ускоряет износ шарнира. Если качественно и своевременно производится техническое обслуживание транспортного средства, он передвигается по хорошим дорогам, узел прослужит длительное время без ремонтов.

Одним из характерных признаков, на которые должен обратить внимание владелец автомобиля с приводом на передние колёса, является появление посторонних звуков в районе ведущих колёс. Чаще всего это бывает хруст, пощёлкивание, скрежет. В таком случае производится замена повреждённого шарнира на новый узел. На фото ниже повреждённый пыльник ШРУС.

Как выбрать шарнир равных угловых скоростей

Фольксваген Поло зарекомендовал себя надёжным современным автомобилем. Его обслуживание и ремонт не потребуют больших финансовых затрат, следует только правильно выбирать расходные материалы для обслуживания или запасные части для ремонта. Наиболее приемлемый вариант, это использовать оригинальные запчасти для ремонта, но они имеют соответствующую стоимость.

Так оригинальный наружный пыльник ШРУС стоит примерно 1250 рублей, внутренний 1510 рублей. Оригинальная граната на седан обойдётся владельцу более чем 13 000 рублей.

Кроме оригинальных запасных частей многие владельцы приобретают узлы других известных производителей. Вам могут предложить изделия от компании FEBEST или Meyle.

Стоимость шарниров от этих компаний начинается от 2500 рублей. В комплекте с шарниром должен быть пыльник и хомуты его крепления.

Некоторые производители запасных частей в дополнение к комплекту предоставляют ступичную гайку. Также ремонтники могут рекомендовать продукцию торговых марок GKN, Lobro, LPR, GLO. Цена изделия может меняться в ту или иную сторону, это зависти от приобретаемого бренда.

Как заменить повреждённый ШРУС

Диагностика узлов и деталей трансмиссии машины показала, что требуется замены отслужившего свой срок шарнира равных угловых скоростей. Эту операцию можно доверить специалистам или выполнить самостоятельно. Для работы, кроме новых запасных частей, понадобиться инструмент и приспособления.

Владельцу машины следует приготовить автомобильный домкрат, подставку под приподнятый автомобиль, набор гаечных ключей, головок, последние должны иметь двенадцатигранник. Также понадобятся отвёртки с плоским и крестообразным лезвием, набор головок Torx, плоскогубцы, молоток, съёмник рулевых тяг, ветошь. Порядок выполнения работы может быть таким:

  • С переднего колеса, на котором меняется повреждённый ШРУС, снимают колпак.
  • Двенадцатигранной головкой на 36 срывают колёсную гайку, после этого колёсные болты.
  • Далее автомобильным домкратом приподнимают переднюю часть машины и устанавливают на подставку.
  • После этого колесо снимают, а ступичную гайку вывинчивают полностью.
  • Теперь следует открутить ключом на 19 гайку рулевого наконечника и демонтировать его при помощи специального съёмника. Можно использовать молоток, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить защитный чехол рулевого наконечника.
  • Доступу к полуоси мешает стойка амортизатора. Гайку её крепления ключом на 17 отворачивают, стойку отсоединяют. Фиксировать болт от проворачивания следует Торксом на 30.
  • Чтобы получить возможность для снятия полуоси с гранатами, нужно отсоединить от нижнего рычага шаровую опору. Ключом на 13 отворачивают три болта и отводят ступицу в сторону.
  • Доступ к полуоси открыт, можно её демонтировать. Понадобиться удлинитель длиной 75 см, звёздочка М8.
  • Перед началом работы тщательно очищают место крепления полуоси к коробке передач от грязи. Используют щётку по металлу, ветошь, другие доступные инструменты.
  • Далее фиксируют тормозной диск от проворачивания. Можно попросить помощника нажать педаль тормоза или иным способом предотвратить его проворачивание.
  • Звёздочкой М8 отворачивают крепёжные болты на коробке, к которым имеется доступ. Далее тормозной диск проворачивают на нужный угол и выворачивают остальные болты.
  • Теперь приступают к выпрессовке полуоси из ступицы. Выколотку устанавливают на полуось со стороны ступицы, а молотком аккуратно ударяют по ней, пока она не сдвинется с места.
  • Ступицу отодвигают в сторону, вынимают полуось с гранатами из корпуса коробки передач.

Снятие ШРУС с полуоси

Для замены повреждённых шарниров равных угловых скоростей их необходимо демонтировать с полуоси. В первую очередь нужно снять пыльники. Хомуты для их крепления одноразовые, поэтому их смело перерезают или откусывают кусачками. Защитный чехол отодвигают назад как можно дальше, повреждённый ШРУС сбивают деревянной проставкой с полуоси.

На ней остаются стопорное кольцо, тарельчатая пружина, кольцо из пластика. Их небольшой отвёрткой удаляют с полуоси. Сборку производят в обратной последовательности. Перед фиксацией защитного чехла ШРУС в шарнир добавляют смазку.

Для контроля затяжки болтов и ступичной гайки желательно использовать динамометрический ключ. Момент затяжки болтов равен 40 Н*М, а ступичной гайки 50 Н*М. Гайки шаровой опоры и стойки амортизатора имеют пластиковую стопорящую вставку, поэтому их лучше заменить новыми.

Источник: zapchasti.expert