Куда уходит антифриз из расширительного бачка – находим и устраняем поломку

Содержание

Список причин, куда и почему уходит антифриз из расширительного бачка? Читай, запоминай, действуй

Список причин, куда и почему уходит антифриз из расширительного бачка, представлен ниже. Кроме естественного снижения жидкости зимой, утечка провоцируется следующими факторами:

  • Дефект или ослабление крепления шлангов, трубок, их повреждение. Нужно подложить под автомобиль кусок плотной бумаги или ткани. Если через день на них заметны пятна, значит, имеет место протекание жидкости;

Чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости, следует придерживаться элементарных правил. Необходимо периодически проверять целостность шланг и трубок, крепление и состояние соединений, а также надежность их фиксации.

Причины неконтролируемого ухода охлаждающей жидкости имеют внутренний и наружный характер. В первом случае утечка чревата попаданием антифриза в камеру сгорания, что не сулит ничего хорошего. Одной из основных причин подобной неисправности является негодная прокладка. Проблема быстро решается путем ее замены на новый элемент.

Если из-под капота идет пар, а из выхлопной трубы белый дым, значит, имеет место утечка антифриза. Также она сопровождается нагревом воздуха в салоне от печки без возможности охлаждения. Чрезмерно загрязненный двигатель целесообразно вымыть, спустя определенное время будут видны следы большинства утечек.

Уходит антифриз из расширительного бачка, причины и последствия

Тосол или антифриз — это специальные жидкости, защищающие двигатели и радиаторы автомобилей от перегревов в жаркий период и переохлаждений в морозы. Благодаря уникальному химическому составу тосол имеет высокую температуру закипания, имеющую значения 108˚С — 197˚С.

Положительные свойства антифриза способствуют стабильной работе двигателя. При отлаженной работе системы охлаждения тосол не закипает, вследствие чего мотор имеет возможность выполнять свои основные функции.

Одним из важнейших достоинств охлаждающих жидкостей является их безопасность и отсутствие разрушающих воздействий на систему охлаждения.

В случаях, если уходит антифриз из расширительного бачка, наблюдается перегрев силового агрегата.

Порядок работы системы охлаждения

Охлаждающая жидкость, находящаяся в бачке, подается к радиатору и двигателю по специальным патрубкам. В процессе циркуляции жидкости с целью охлаждения происходит ее нагрев и образование пара. Отверстие, расположенное в крышке расширительного бачка, предназначено для выхода образовавшегося пара. Происходит сброс избыточного давления в системе охлаждения, возникшего в результате расширения объема антифриза.

Если возникает ситуация, когда выбрасывает антифриз через расширительный бачок, то необходимо искать причины, вызвавшие данный дефект.

Причины выброса антифриза из бачка

Расширительный бачок представляет собой емкость из пластика, оборудованную датчиком уровня антифриза и клапаном, регулирующим давление охлаждающей жидкости внутри бачка.

Почему происходит ситуация, что уходит тосол? Если возникли случаи выброса тосола из расширительного бачка, значит возникли неполадки в системе охлаждения, вызвавшие данную проблему:

  1. Естественное старение и износ резиновых патрубков, соединяющих двигатель с радиатором.
  2. Дефекты в резьбе крышки расширительного бачка.
  3. Поломка клапана давления.
  4. Разгерметизация бачка вследствие выхода из строя датчика, следящего за уровнем охлаждающей жидкости.
  5. Недостаточная толщина, утончение стенок расширительного бачка.
  6. Закипание антифриза.

Резиновые трубки, находящиеся между двигателем и радиатором, служат для циркуляции охлаждающей жидкости. Образование трещин в магистралях приводит к нарушению герметичности системы. Выдавливание антифриза, уменьшение его количества приводят к повышению температуры в системе охлаждения. При нагреве жидкость увеличивается в объеме, что влечет за собой возрастание давления, давит тосол в расширительный бачок и выходит из него.

Резьбовые соединения в бачке и крышке часто имеют заусенцы, неровности и сколы, что препятствует плотному прилеганию поверхностей при закручивании. Выбивает тосол из расширительного бачка — это значит охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением, выходит через горловину бачка вследствие некачественной закрутки крышки.

При давлении антифриза утонченные стенки бачка часто не выдерживают нагрузок, происходит их разрыв и интенсивное выкидывание тосола.

Закипание тосола может быть вызвано неисправностями термостата, вентилирующего устройства, а также резким уменьшением количества охлаждающей жидкости.

При выявлении утечек охлаждающей жидкости, когда система охлаждения выгоняет антифриз, необходимо срочно устранить возникшую проблему. Перегрев двигателя приводит к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, заклиниванию коленчатого вала, опасности возникновения аварийной ситуации и последующего дорогостоящего капитального ремонта автомобиля.

Признаки неисправной работы системы охлаждения

Тосол быстро улетучивается, поэтому необходимо без промедлений заняться поиском источника утечки, выяснением причины и места, почему и где вытекает антифриз. К основным признакам дефектов в системе относятся следующие симптомы:

  • образование обширных пятен тосола под автомобилем;
  • распространение охлаждающей жидкости в салоне машины, при этом появляется посторонний запах, имеющий терпкий сладковатый характер;
  • характерный вид выхлопных газов в виде белого пара с капельками воды говорит о попадании антифриза на головку блока цилиндров;
  • просачивание жидкости через трещины в патрубках и в местах соединения резиновых трубок с расширительным бачком;
  • о закипании антифриза свидетельствуют показания прибора, отражающего состояние нагрева охлаждающей жидкости;
  • прекращение циркуляции тосола вследствие поломки помпы, разгерметизация всей системы и возникновение воздушных пробок;
  • о неработающем термостате свидетельствует холодный радиатор и одновременное бурление кипящего охлаждающей жидкости в расширительной емкости;
  • при отказе термостата происходит повышение температуры двигателя, рост давления тосола, выкидывает тосол через клапан, находящийся в крышке расширительного бачка;
  • горячий радиатор сигнализирует о неисправности вентилятора или температурного датчика.

При чрезмерных отклонениях стрелки температурного прибора необходимо немедленно сделать остановку и произвести тщательное обследование всей системы охлаждения с последующим устранением выявленных дефектов.

К чему приводит утечка охлаждающей жидкости

Если система интенсивно выбрасывает тосол из расширительного бачка, без устранения неисправности продолжать движение нельзя. Снижение уровня охладительной жидкости в расширительной емкости приводит к перегреву двигателя автомобиля. Утечка охлаждающей жидкости и перегрев двигателя приводят к следующим последствиям:

  1. Прогорание прокладки под крышкой головки блока цилиндров.
  2. Нагрев двигателя влияет на другие элементы блока цилиндров.

Материалы, из которых изготовлены прокладки головки блока цилиндров, не выдерживают воздействия высоких температур, теряют герметичность.

Если антифриз выливается в картер мотора и разбавляет масло, нарушается консистенция смазочного материала. При этом смазка узлов теряет эффективность, что приводит к заклиниванию механизмов и гидравлическому удару.

Важно выяснить, куда уходит антифриз. Если давит антифриз и полностью гонит наружу, это означает, что масло в движке не разбавлено и сохраняет свои свойства.

Деформирование деталей и узлов двигателя при перегреве отражается на работе всех механизмов, происходит потеря мощности силового агрегата, затрудняется его запуск, возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Меры по предотвращению проблем с расширительным бачком

Чтобы избежать случаев, когда выдавливает антифриз, необходимо обращать внимание на появление тревожных симптомов и производить мероприятия по проведению профилактических действий.

Отыскание и удаление дефектов начинают с исследования проявленных признаков. Если на холостых оборотах распределительный бачок не протекает, а выдавленная жидкость появляется при увеличении оборотов, то причину необходимо искать в местах, где может быть нарушена герметичность:

  • дефект клапана давления;
  • поломка термостата;
  • отказ помпы;
  • разрыв патрубков.

При прогорании прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров) тосол выбивается и на холостых оборотах. Дым, напоминающий пар, также свидетельствует о выходе из строя прокладки.

При восстановлении системы охлаждения автомобиля недопустимо использование уплотнительных элементов, резиновых шлангов, патрубков и прочих запасных частей, бывших в употреблении. Исключены видимые повреждения и дефекты, дающие возможность выдавливаться тосолу, способствующие возникновению дальнейших нарушений в работе системы.

Если шланги имеют трещины и разрывы, их необходимо немедленно выкинуть и заменить на новые.

Во избежание выбивания антифриза вследствие закипания необходимо использовать качественные марки тосола. В случае использования высококачественной охлаждающей жидкости и исправных узлов и деталей система не будет иметь возможности выгнать и выдавить антифриз.

При возникновении проблем, связанных с нарушением функционирования системы охлаждения автомобиля, рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов. Только специалист может точно определить причину поломки и качественно устранить неполадки.

Уходит антифриз из расширительного бачка – причины и способы их устранения

Уходит антифриз из расширительного бачка – причины и способы их устранения

  • Когда уходит антифриз из расширительного бачка
  • Явные проблемы, куда уходит антифриз и варианты их устранения
  • Как определить скрытые поломки системы охлаждения?
  • Как бороться с попаданием антифриза в силовой агрегат машины?
  • Профилактика – лучшая борьба с утечкой антифриза

Когда уходит антифриз из расширительного бачка

Очень часто автомобилисты сталкиваются с проблемой снижения уровня антифриза в расширительном бачке автомобиля без явных на то причин. Если проблема наблюдается только в зимний период года, то повода для волнений нет, так как это обусловлено нормальными физическими процессами при сильном снижении температуры, когда объем разных жидкостей уходит естественным путем. В такой ситуации нужно просто контролировать уровень антифриза и своевременно доливать его в бачок.

Если уходит антифриз из расширительного бачка летом, и при этом нигде нет явных потеков, то есть внешне система находится в порядке – это тревожный признак, который может привести к серьезным проблемам. Эксплуатировать такой автомобиль категорически противопоказано. Каждый пройденный километр приближает автовладельца к капитальным ремонтным мероприятиям. Поэтому если самостоятельно обнаружить проблему не удается, не стоит затягивать с посещением СТО.

Явные проблемы, куда уходит антифриз и варианты их устранения

Явные причины не носят скрытых опасностей, и определить их сможет практически каждый водитель. Но при первом обнаружении утечки, какой бы характер она не носила явный или скрытый важно быстро определить ее причину. Чаще всего уровень антифриза в расширительном бачке Пежо может уходить ввиду следующих проблем:

  • Разгерметизация радиатора силового агрегата. Данную поломку определит даже неопытный автомобилист ведь все, что для этого нужно – просто осмотреть его на предмет утечки антифриза и заглянуть под днище машины. Если радиатор протекает, то в зависимости от используемой охлаждающей жидкости на земле или полу гаража будут наблюдаться капли или даже небольшие лужи с красным, синим или зеленым оттенком. В такой ситуации можно попытаться поджать патрубки или запаять пробоину радиатора.
  • Утечка в радиаторе печки. Проблема сходна с радиатором двигателя, но утечка наблюдается в отопительной системе салона автомобиля. Данную поломку намного сложнее диагностировать самостоятельно, так как явных капель под днищем транспортного средства не будет, а антифриз будет накапливаться в салоне машины. Но причины обнаружить можно по специфическому запаху антифриза, который наблюдается только внутри авто. При этом если наблюдается запотевание на стеклах в сухую погоду, то 100% нужна замена или восстановление радиатора отопителя. Запах антифриза слегка сладковатый.
  • Сильный износ шлангов. В автомобиле нет ничего вечного и в процессе эксплуатации Пежо шланги отопительной системы подвержены постоянному износу ввиду изменения температуры антифриза. Из-за постоянного расширения и сужения патрубков они со временем престают выдерживать давление антифриза и разрываются. В такой ситуации ремонт обусловлен полной заменой износившихся шлангов.
  • Повреждение или износ патрубков. Ситуация полностью схожа с износом шлангов, но патрубки ломаются реже, так как изготовлены из металла или композитных материалов. Но иногда наблюдаются механические повреждения, которые возможно устранить либо полной заменой, либо пайкой металлических трубок.
  • Поломка термостат а или помпы. Данные механизмы призваны перекачивать антифриз по основному и второстепенному кругу системы охлаждения. В Пежо такие детали изготавливаются из металла (алюминия) или пластика и со временем могут протекать. Ремонту ни помпа, ни термостат не подлежат и поэтому устранение поломки возможно только полной заменой вышедшей из строя детали,
  • Так же уходить антифриз может через пробку расширительного бачка, при повреждении резинки, которая удерживает давление охлаждающей жидкости в системе, но испарения эти достаточно не интенсивные.
  • Через прокладку корпуса термостата так же может уходить антифриз, стекая по КПП на защиту картера.

Это явно проявляющие себя причины, куда уходит антифриз, и они проверяются сразу после обнаружения снижения уровня тосола в расширительной емкости автомобиля. Но часто осмотрев транспортное средство на утечку антифриза в системе охлаждения, водитель ничего не обнаруживает. А охлаждающая жидкость продолжает уходить. В такой ситуации предстоит более серьезный ремонт или даже поездка на станцию техобслуживания.

Как определить скрытые поломки системы охлаждения?

Автолюбитель проверил каждый шланг и патрубок охлаждающей системы Пежо, но по-прежнему уходит антифриз из расширительного бачка – ситуация становится намного серьезней. Это обусловлено тем, что помимо явных утечек существуют скрытые, которые определить простым визуальным осмотром не получится.

Силовой агрегат машины – это не монолитная конструкция. Он состоит из отдельных блоков и узлов, которые разделены уплотнительной прокладкой, выдерживающей высокие температуры. В блоке двигателя, как и в его головке, обустроены специальные каналы — по которым циркулирует антифриз, снижая температуру металлических поверхностей, тем самым, стабилизируя температурные показатели двигателя автомобиля в районе 90 – 100 ⁰C выше нуля.

Антифриз, двигаясь по канавкам. протекает и через уплотнительную прокладку. При браке прокладки либо если она была не полностью затянута, происходит нарушение герметичности каналов, и охлаждающая жидкость может уходить в рабочие цилиндры силового агрегата. Проще говоря, антифриз уходит в камеру сгорания и уже через нее попадает в трубу отвода отработанных газов, при этом количество жидкости в расширительной емкости будет постоянно снижаться. Данные проблемы обычно сопровождаются характерными признаками:

  • образование белого интенсивного дыма из трубы отработанных газов, который напоминает туман;
  • беспричинный рост уровня масла в силовом агрегате;
  • при проверке масла могут наблюдаться вкрапления тосола;
  • наблюдается постоянное уменьшение уровня тосола в расширительном бачке.

В такой ситуации причиной того куда уходит антифриз является прокладка, которая подлежит обязательной замене. Ведь при попадании охлаждающей жидкости в масло, происходят серьезные поломки двигателя, сопровождающиеся дорогостоящим капитальным ремонтом ввиду того, что:

  • моторное масло превратится в густую смесь, закупоривающую все охлаждающие каналы, что приведет к перегреву силового агрегата;
  • масло перестает нормально обволакивать рабочие цилиндры, что приводит к моментальному износу колец;
  • непонятная субстанция забивает каналы на коленчатом валу, что приводит к дополнительному износу основных узлов и агрегатов мотора.

Это является основной причиной уменьшения уровня антифриза, который помимо двигателя может попадать и в другие узлы и агрегаты транспортного средства, имеющие прокладки, примыкающие к блоку мотора. Если уходит антифриз из расширительного бачка в первую очередь выполняется опрессовка охладительной системы и замена основных прокладок, подверженных сильному износу.

Как бороться с попаданием антифриза в силовой агрегат машины?

Самым сложным в обнаружении и ремонте является скрытая причина, того куда уходит антифриз . В большинстве случаев ремонт связан с заменой прокладки на силовом агрегате. При этом затягивать с ремонтом строго противопоказано и, несмотря на всю кажущуюся сложность предстоящей процедуры – ее можно выполнить самостоятельно в условиях гаражного бокса, для чего провести следующие действия:

  1. Приобретается соответствующая двигателю новая прокладка. Важно подобрать прокладку для конкретной марки автомобиля иначе все работы не приведут к желаемому результату.
  2. Демонтируется крышка головки блока, которая крепится в зависимости от конструктивных особенностей авто 8 или 12 болтами. Обычно перед этим необходимо отсоединить или снять установленные сверху узлы, патрубки, фильтры и провода, которые мешают разборке.
  3. Затем откручивается непосредственно головка блока, что не всегда удается легко, так как болты затянуты с большим усилием. Если обнаружится, что болты были незатянуты, то и причина попадания антифриза в мотор кроется в этом. Часто после подтяжки крепежа проблема с утечкой антифриза пропадает.
  4. Если же болты оказались затянутыми, то без снятия головки не обойтись. Очень важно понимать, что даже если на прокладке не будет обнаружено явных дефектов использовать ее повторно нельзя, так как она одноразовая и меняется при каждой разборке двигателя автомобиля.
  5. Когда прокладка будет заменена выполняется сборка в обратной последовательности. Важно правильно затягивать болты на головке блока. Процедура должна выполнятся в шахматном порядке с использованием манометра для контроля прилагаемого усилия.

В большинстве случаев при скрытой утечке антифриза после замены прокладки блока головки проблема исчезает. Рассмотренные причины, являются самыми распространенными, хотя не исключена возможность того, что лопнул сам блок. Но данная проблема встречается крайне редко, да и то на старых автомобилях, которые не проходили плановых технических осмотров.

Профилактика – лучшая борьба с утечкой антифриза

Для предупреждения проблемы утечки существует несколько простых мероприятий которые обусловлены регулярным контролем уровня масла и тосола. Также проводя профилактику важно проверять все стыки, патрубки и крепления охладительной системы автомобиля.

Использовать для системы охлаждения нужно жидкости, рекомендованные заводом производителем. Часто разные марки антифриза могут быть несовместимыми. Подобная проблема может наблюдаться при добавлении в охлаждающую жидкость воды. Поэтому контроль консистенции охлаждающей жидкости играет не последнюю роль. Чтобы не ошибиться с выбором антифриза целесообразно ознакомиться с инструкцией к мотору авто.

В случае если обнаружить место утечки самостоятельно не получается, лучше не подвергать двигатель неоправданным рискам и незамедлительно отправляться в автосервис. Думать, что банального добавления антифриза в расширительный бачок достаточно – глупо. Последствия, связанные с проблемами охладительной системы силового агрегата, могут быть самыми не предсказуемыми и заканчиваться капитальным ремонтом транспортного средства.

Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

  • Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

  • Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
  • Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

  • Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
  • Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

  • Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

  • Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
  • Уровень масла в двигателе будет расти.
  • Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
  • Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

  • Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
  • Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
  • Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

  • Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
  • Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
  • После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
  • Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

  • После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется манометром.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

Почему происходит утечка антифриза из бачка

Вопрос куда уходит антифриз если не протекает нигде – один из самых часто задаваемых, особенно с наступлением холодов. Если подобная ситуация наблюдается исключительно зимой, то волноваться практически не о чем, поскольку, скорее всего, это связано с простыми физическими реакциями, когда объем любой жидкости естественным образом уменьшается. Переживать в этой ситуации не стоит, имеет смысл лишь периодически контролировать уровень антифриза в расширительном бачке.

Но достаточно часто встречается и другая ситуация, без видимых причин уходит антифриз из расширительного бачка, хотя повреждений патрубков и крышки нет, а при стоянке автомобиля традиционных луж под ним не остается. Потерю охлаждающей жидкости можно заметить не только по ее уровню в расширительном бачке, хотя это наиболее очевидный и заметный признак. Признаками того, что уходит антифриз служат неработающая печка, запотевание лобового стекла и скопление влаги под передними ковриками, быстрый перегрев двигателя или затрудненный набор его температуры до рабочих значений.

В том случае, если уходит антифриз, причины можно попробовать выяснить самостоятельно, выполнив проверку автомобиля примерно в таком порядке:

  • непосредственно сам расширительный бачок и его крышка;
  • радиатор двигателя;
  • радиатор отопителя;
  • корпус термостата;
  • все места соединений и патрубки;
  • помпа (насос системы охлаждения).

Как правило, такая проверка, выполненная с достаточным вниманием, позволяет определить куда уходит антифриз, и самостоятельно устранить данную проблему.

На видео можно более подробно с этим ознакомиться:

Тщательная проверка автомобиля – путь решения проблемы

Как правило, чтобы понять куда уходит антифриз из расширительного бачка, достаточно с максимальной тщательностью осмотреть двигатель.

Одной из частых причин, почему уходит антифриз из расширительного бачка является нарушение герметичности узлов в системе охлаждения, и в частности, достаточно «проблемным» является радиатор. Одной из распространенных проблем является банальный пробой корпуса радиатора, к примеру, после попадания камня. В некоторых радиаторах можно встретить сильно изношенные пластины, на которые оказывает свое негативное воздействие этиленгликоль, являющийся составным элементом тосолов. На некоторых автомобилях радиаторы укомплектованы пластиковыми бачками, которые в процессе длительной эксплуатации начинают трескаться, что и приводит к потере жидкости.

В том случае, когда утечка антифриза происходит по вине радиатора отопителя — это становится очевидно практически сразу, поскольку в салоне мгновенно появляется неприятный запах от которого невозможно избавиться, а под панелью приборов часто растекается липкое пятно. Принимать меры в этом случае необходимо без малейшего промедления, поскольку пары антифриза очень токсичны для человека. В ситуации, когда антифриз уходит в масло виновата помпа. Точнее ее изношенный сальник. Визуально определить это поможет лишь тщательный осмотр – если внизу двигателя имеются влажные участки, почти гарантированно можно сказать, что причина именно в помпе.

Частой причиной утечки антифриза является нарушение герметичности термостата, и в большинстве случаев виной тому износ прокладок. Самостоятельная диагностика этого узла не отличается сложностью. Для определения циркуляции охлаждающей по обоим кругам достаточно потрогать шланги (патрубки). В нормально функционирующей системе охлаждения термостат остается закрыт до тех пор, пока антифриз не нагреется до заданных параметров.

В это время радиатор и шланг имеют температуру ниже самого термостата. С повышением температуры клапан приоткрывается, и горячая жидкость начинает переходить в радиатор, вызывая его постепенный нагрев (больше в верхней части). При достижении стрелки указателя температуры красной зоны, обязан сработать вентилятор. Таков алгоритм работы исправной системы охлаждения.

Прорыв шлангов и поврежденный патрубок – проблема, требующая быстрого устранения

Для старых автомобилей, с пробегом не одну сотню тысяч, проблемой, почему уходит антифриз, наиболее часто становятся изношенные шланги. С течением времени они теряют свою эластичность, растрескиваются и перестают выдерживать постоянное давление. Его крепление в месте соединения также теряет прочность и ослабевает, что может приводить к подтеканию антифриза.

Выяснить что шланги стали причиной того, почему быстро уходит антифриз несложно. Достаточно внимательного осмотра. Если явное повреждение хорошо заметно, то чтобы определить небольшие дефекты необходимо предварительно тщательно потереть все шланги сухой ветошью, и погонять двигатель на холостых оборотах. После этого места утечки охлаждающей жидкости становятся хорошо различимы.

В ряде случаев приходится проводить операцию по замене изношенных патрубков. При выполнении этой процедуры самостоятельно следует соблюдать определенные рекомендации:

  • двигатель автомобиля должен полностью остыть;
  • для слива антифриза лучше использовать чистую емкость, поскольку он допускает многократное использование и может быть залит обратно в систему;
  • для облегчения откручивания хомутов можно смазать их небольшим количеством жидкого масла или иным средством (к примеру, WD-40);
  • после ослабления хомутов, патрубок аккуратно снимается с горловины, помня о том, что практически все горловины достаточно хрупкие и легко повреждаются;
  • прежде чем надевать новый патрубок, на него одеваются хомуты;
  • если при натягивании нового патрубка возникают затруднения, не следует использовать какие-либо химические средства, допустимо лишь подержать патрубок в горячей воде;
  • крепко затягиваются хомуты.

Антифриз и двигатель – комбинация недопустима

В ряде случаев наблюдается утечка антифриза в двигатель – это становится следствием повреждения прокладки головки блока цилиндров. Достаточно часто с такой ситуацией сталкиваются владельцы авто с пробегом более 100 тысяч км. Пробой прокладки возникает из-за достаточно выраженных температурных и компрессионных колебаний. В наибольшей степени подвержены повреждению прокладки, выполненные из паронита, а наиболее распространенной причиной такого явления становится перегрев двигателя. Самостоятельно определить, что антифриз уходит в двигатель можно по ряду признаков:

  • используемый антифриз может "выдавливаться" из расширительного бачка, что говорит о проникновении газов через дефект прокладки в рубашку охлаждения и создании в ней чрезмерного давления;
  • если антифриз уходит в выхлопную трубу понять это легко по белому дыму и сладкому запаху из глушителя;
  • в случае, когда антифриз проникает в картер, быстро перемешиваясь в нем с залитым маслом, образуется эмульсия светлого цвета, а уровень масла увеличивается, что хорошо заметно на контрольном щупе;
  • антифриз может стекать по блоку при неплотном прилегании прокладки к блоку двигателя;
  • может отмечаться беловатый налет на крышке масло-заливной горловины.

При малейшем подозрении на утечку антифриза должна проводится опрессовка системы охлаждения. Достаточно важным является периодическая проверка уровня антифриза – это важно делать не менее одного раза в месяц, не дожидаясь пока его нехватка негативно отразится на двигателе.

В ряде случаев может отмечаться и такая ситуация, когда нормальное давление держит антифриз, но жидкость уходит. Определить причину подобного «поведения» авто достаточно непросто, поскольку луж под машиной, как правило, не будет, а охлаждающая жидкость будет уходить лишь при движении автомобиля, когда в системе образуется повышенное давление. Вообще же, при обнаружении утечки охлаждающей жидкости из системы, особенно, если самостоятельно обнаружить место утечки затруднительно, следует незамедлительно отогнать автомобиль на сервис. Не стоит думать, что простым доливанием антифриза можно решить проблему его потери. Последствия утечки, особенно, если антифриз попадает в двигатель, могут быть достаточно плачевными. К примеру, попадание охлаждающей жидкости в цилиндры вызывает интенсивное окисление клапанов, что может привести к тому, что их просто зажмет.

Несмотря на то, что замена/долив антифриза не отличаются своей сложностью, стоит помнить о некоторых моментах, соблюдение которых необходимо. Так, не рекомендуется заливать в систему чистый антифриз – его необходимо предварительно разбавить чистой дистиллированной водой. Нельзя заливать охлаждающую жидкость в горячий двигатель, необходимо дать ему полностью остынуть.

Течь в системе охлаждения двигателя: причины и устранение неполадок

В подавляющем большинстве случаев автолюбители сталкиваются с проблемой ухода жидкости из расширительного бачка, а причин этого найти не так уж просто. Уровень жидкости падает, но очень часто нет ни подтёков, ни капель под машиной. Как бороться с этой проблемой?

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения играет важную роль при работе двигателя. Ежедневное использование автомобиля и интенсивные нагрузки приводят к нагреву двигателя и всего подкапотного пространства, особенно в летнее время. Охлаждающая жидкость, проходя через сложные узлы силового агрегата, поддерживает температуру двигателя на приемлемом уровне (80–100 o C), не позволяя перегреваться. Важно помнить, что система охлаждения полностью герметична и уровень охлаждающей жидкости не должен изменяться с момента залива и до её замены.

В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, т. е. незамерзающая жидкость, что важно в зимнее время года. Эту жидкость часто называют и тосолом. Антифриз — международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Тосол тоже антифриз, только отечественного производства.

Воздух в системе отсутствует, поэтому важно соблюдать герметичность всех соединений

Во время работы двигателя жидкость постоянно циркулирует по системе в круговой последовательности, проходя через узлы агрегата. При нагреве двигателя молекулы жидкости расширяются и увеличивается её объем в системе. Для того чтобы избежать разрыва элементов в системе охлаждения, предусмотрен расширительный бачок. Весь избыток жидкости при нагреве, отправляется в бак, а при охлаждении возвращается назад в систему.

Куда может уходить охлаждающая жидкость из расширительного бака

Постоянное уменьшение жидкости в расширительном бачке — серьёзный сигнал для водителя. Полная проверка всей охлаждающей системы и выявление течи — самый первый этап диагностики. Всё не так плохо, если это просто течь. Гораздо серьёзнее, когда жидкость уходит, но ни капель, ни подтёков нигде нет. В этом случае могут возникнуть серьёзные неполадки с двигателем, устранение которых обойдётся автовладельцу очень дорого.

Течь в системе

Уходит антифриз по разным причинам. Первое что нужно рассмотреть — это течь в самой системе. Протекать могут:

  • радиатор двигателя;
  • радиатор печки;
  • соединительные шланги;
  • помпа и термостат;
  • крышка расширительного бачка либо сам бачок.

Устранить подтёки можно своими руками, в гаражных условиях. Если нет возможности этим заняться либо недостаточно опыта, то лучше доверить работы профессионалам и отдать автомобиль в автосервис.

Антифриз течёт — пора внимательно исследовать систему охлаждения автомобиля

Протекает радиатор

Определить течь радиатора можно визуальным осмотром. Если наблюдаются подтеки на корпусе радиатора и капли под ним, немедленно нужно найти источник истечения. Необходимо изучить места соединения патрубков, ведь если ослабли хомуты крепления, то вытекать жидкость может именно в соединительных частях.

Заводские хомуты, благодаря которым патрубок держится на радиаторе, не имеют резьбового натяжения, поэтому их необходимо заменить. Если таковых хомутов не имеется, то можно приобрести обычный хомут под отвёртку и хорошенько его затянуть.

Течь самого радиатора может образоваться в результате механического повреждения либо износа. Временно решить проблему возможно лишь пайкой. Стоит заметить, что запаянный радиатор прослужит не очень долго и может снова потечь в любое время, поэтому рекомендуется осуществить замену.

Протекать радиатор может в области пластика и радиаторной решётки. В любом случае рекомендуется заменить на новый

Течёт радиатор печи

Данную неисправность обнаружить можно не сразу, так как отопитель находится в салоне. Первоначальными признаками подтёка радиатора могут быть:

  • сладковатый запах антифриза в салоне;
  • запотевание лобового стекла с маслянистым налётом;
  • капли на ковровом покрытии под «торпедой».

Печь располагается в салоне и практически идентична на всех автомобилях

Если имеются данные признаки, то нужно обеспечить доступ к отопителю, сняв пластиковую декоративную защиту и осмотрев деталь на наличие повреждений. Принимаем решение: ремонт либо замена.

Течь соединительных шлангов и патрубков

Износ шлангов происходит из-за деформации материала при перепаде температур. При нагреве шланги расширяются, а при остывании сужаются. Со временем на шлангах появляются трещины, пусть даже и незначительные. Игнорирование этого дефекта может привести к разрыву шланга и другим печальным последствиям. Однозначное решение — замена прохудившихся шлангов.

Практически вся система охлаждения состоит из резиновых соединительных шлангов. Важно осуществлять постоянный контроль и устранять неисправности своевременно

Неисправность помпы или термостата

Предназначение этих двух механизмов очень важное: помпа подкачивает жидкость, а термостат регулирует её подачу по всей системе.

Насос в система охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости по системе двигателя

За счёт центробежной силы охлаждающая жидкость отбрасывается к наружным стенкам насоса. Созданное давление выталкивает жидкость в канал головки блока цилиндров и она попадает к патрубкам выпускных клапанов, что позволяет охлаждать в первую очередь самые нагретые детали двигателя.

При работе помпы важна её герметизация и уплотнение, создаваемое сальником. Как раз при повреждении сальника жидкость начинает протекать и уровень антифриза в системе падает. Отдельные детали помпы заменить невозможно, поэтому помпу меняют в сборе. Помпа работает в паре с термостатом и во многом данные механизмы зависят друг от друга. После прохождения жидкости через головку цилиндра жидкость уходит к термостату, который предназначен для регулировки её уровня и поддержки оптимального температурного режима в системе.

Термостат распределяет в системе охлаждения потоки охлаждающей жидкости при помощи клапана

Как правило, антифриз может вытекать из-под термостата. Резиновая прокладка, находящаяся на термостате, подвержена частому разрушению из-за химического состава жидкости и высоких температур. Решить проблему можно заменой прокладки. Если дело в самом термостате, то меняем и его, так как ремонту он непригоден.

Неисправна крышка расширительного бачка и сам бачок

Крышка расширительного бачка — важный элемент системы охлаждения. Благодаря клапану, установленному в крышке, давление, создаваемое при нагреве и расширении жидкости в системе, постоянно стабилизируется путём вывода воздуха. Очень часто этот клапан забивается или разрушается, что является причиной попадания воздуха в систему. В результате этого появляются воздушные пробки, из-за которых жидкость и выталкивается через неисправный клапан крышки.

Важно следить за исправностью крышки, так как при повреждении клапана, встроенного в крышку, может происходить и выброс жидкости из бачка

В некоторых автомобилях на расширительных бачках установлены два патрубка (рециркуляция). При низком уровне охлаждающей жидкости либо при высоких оборотах двигателя, антифриз льётся из этих патрубков и бьёт прямо на крышку бачка, жидкость выливается наружу через клапан. Если не обнаружено подтёков из-под крышки бачка, то следует осмотреть сам бачок на наличие повреждений и трещин, а также места соединения бачка с резиновыми шлангами подачи и отвода охлаждающей жидкости. В целом же, причин выброса антифриза из бачка может быть множество, ведь вся система охлаждения взаимосвязана, и неисправность одного механизма может вызвать ряд других проблем.

Почему уходит жидкость, если нигде не протекает

Уход жидкости из системы может быть скрытым. Далеко не сразу удаётся определить причину, так как подтёков нигде не видно. Уходить антифриз может даже через микротрещину, образовавшуюся на одном из узлов системы, поскольку вытекающий состав попросту испаряется при нагретом двигателе и следов подтёка не удаётся обнаружить. Хуже всего, если охлаждающая жидкость уходит в картер и смешивается с маслом, а это ведёт к сокращению срока службы подшипников коленвала и распредвала, даже и при малейшем попадании. Определить попадание антифриза в масло можно, достаточно достать масляный щуп из остывшего двигателя и на нём будут видны капельки воды, а само масло будет очень тёмным. Антифриз может просачиваться даже через повреждённую либо плохо прижатую прокладку головки блока.

Охлаждающая жидкость может уходить и через негерметичную перемычку прокладки блока, попадая в цилиндр. В этом случае стоит обратить внимание на цвет выхлопа — он будет сизоватым либо белым. Не исключено бульканье выхлопных газов в расширительном бачке. В остальных случаях определить утечку охлаждающей жидкости довольно непросто, лучше всего обратиться в сервисный центр по обслуживанию автомобилей.

В домашних условиях можно осуществить диагностику системы на наличие подтеканий с помощью опрессовки. Метод довольно эффективный и простой. Суть опрессовки заключается в нагнетании давления в систему с помощью обычного насоса, что позволяет обнаружить утечку во всех точках системы, где образовалась негерметичность. Опрессовкой возможно обнаружить течь по прокладке коллектора, так как обычным осмотром увидеть течь невозможно — охлаждающая жидкость, при работающем двигателе быстро испаряется.

Опрессовка системы охлаждения автомобиля

Опрессовку системы осуществляют как в автотехцентре, так и в гаражных условиях. В автотехцентре стоимость работы варьируется от 500 до 1 тыс. рублей. Опрессовка своими руками у себя в гараже довольна проста, но необходимо изготовить пробку горловины, через которую будет поступать воздух в систему. Для изготовления горловины потребуется:

Вентиль, или в простонародье пипка, вырезается из старой камеры обязательно по контуру кружка с соблюдением диаметра штатной прокладки радиаторной пробки. В пробке радиатора высверливается отверстие, равное диаметру пипки.

После высверливания отверстия необходимо его обработать круглым напильником для удаления металлических заусенцев

Навернув изготовленную пробку на горловину, подсоединяем насос к вентилю и подаём два качка в систему, прижав пробку расширительного бачка ладонью. И также возможна подача воздуха и через расширительный бачок.

Нагнетённое давление на манометре не должно превышать 1 кг на квадратный сантиметр, чтобы избежать повреждения радиаторов

Опрессовка (давление в системе) держится около 2 минут, после чего осуществляется осмотр всех возможных точек системы охлаждения на предмет утечки. Не рекомендуется использовать не проверенные герметики и прочую химию, добавляемую в охлаждающую жидкость, чтобы устранить подтёки, так как можно нанести непоправимый вред всей системе охлаждения, а это уже совсем другие вопросы и большие деньги.

Видео: поиск течи охлаждающей жидкости в системе охлаждения при помощи опрессовки

Причин ухода охлаждающей жидкости из системы достаточно много, поэтому быстро решить проблему удаётся редко. Важно уделять внимание всем деталям и механизмам, ведь неисправность какой-либо части системы приводит к нарушению функционирования охлаждения силового агрегата в целом, что может привести к различным проблемам.

Утечка антифриза из охлаждающей системы – причины, диагностика, способы решения проблемы

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля будет недостаточно охлаждаться, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев ДВС происходит из-за отсутствия жидкости в охлаждающей системе, почему уходит антифриз из расширительного бачка, ответить однозначно сразу затруднительно, здесь есть разные причины.

При наличии в машине неисправностей в основном собственники авто обращаются в автосервис, считая, что с проблемами автомобильного мотора самому разобраться не получится. Но достаточно часто устранить дефект можно своими руками, например, когда подтекает патрубок, или неисправен перепускной клапан пробки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины утечки охлаждающей жидкости (ОЖ), куда она может уходить, как следует проводить диагностику охлаждающей системы (ОС), какой мелкий ремонт можно выполнить, не прибегая к услугам автосервисов. А разобравшись с поломкой, вы уже сами решите, нужно ли отдавать машину на станцию техобслуживания, или можно восстановить работоспособность автомобиля самостоятельно.

Куда уходит антифриз из радиатора

Согласно законам физики, ни одно вещество не может пропадать бесследно, то же самое касается и ОЖ (тосола или антифриза). Куда может уйти жидкость (есть три варианта):

  • вытечь наружу через рваный патрубок, неплотное соединение или худой радиатор;
  • от высокой температуры превратиться в пар;
  • попасть в двигатель через негерметичную прокладку головки блока.

В любом варианте следы ОЖ будут заметны, даже если тосол испарился через радиаторную пробку. Когда жидкость из ОС уходит понемногу, ее нетрудно долить, но с причиной исчезновения антифриза все равно нужно разбираться. Может так случиться, что в какой-то момент течь заметно усилится, тосола в ОС останется очень мало, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения жидкости из охлаждающей системы

Почему уходит антифриз, причин может быть достаточно много, основные из них:

  • негерметичность ОС – плохо затянут хомут, порвался патрубок, радиаторные шланги давно не менялись, поэтому резина стала жесткой, и т. д.;
  • не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в охлаждающей системе создается чрезмерное давление, антифриз в виде пара выгоняется из системы;
  • по различным причинам двигатель постоянно перегревается, тосол кипит и также превращается в пар;
  • пробита прокладка головки блока, через негерметичное уплотнение ОЖ попадает в масляный картер или цилиндры;
  • в головке блока имеется трещина.

Если с наружным подтеканием тосола разобраться достаточно просто, с перегревом ДВС дело обстоит сложнее, в этом случае, действительно, может понадобиться помощь профессиональных мастеров. Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», нужно в первую очередь проверить, не течет ли ОЖ снаружи. И неважно, какой у вас автомобиль – Субару Импреза или ВАЗ-2114, двигатели с жидкостным охлаждением отличаются между собой лишь конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начинать диагностику охлаждающей системы

Проверку, куда уходит тосол, рекомендуется проводить в следующем порядке:

  • ставим автомобиль на сухую бетонную (асфальтовую) площадку или на яму (подъемник), оставляем машину на некоторое время, смотрим, нет ли на полу (земле) капель, луж антифриза;
  • проверяем в салоне под ковриками, нет ли там влаги, если влажно, и течет охлаждающая жидкость, она будет иметь сладковатый вкус и специфичный запах;
  • внимательно осматриваем под капотом все патрубки, радиатор, сам двигатель на предмет имеющихся подтеков. Когда тосол подтекает в очень малых количествах, влаги не видно, зато в районе подтекания образуется белесоватый налет;
  • на прогретом, остановленном двигателе проверяем уровень и состояние моторного масла. Если в масляный поддон попадает ОЖ, масло будет светлого цвета (эмульсия), и уровень его может увеличиться;
  • производим визуальный осмотр расширительного бачка, если он раздут, покрыт тосольным налетом – это верный признак, что давление в охлаждающей системе выше нормы.

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) достаточно часто причиной повышенного давления в охлаждающей системе является заклинивший клапан крышки расширительного бачка, неработающий термостат. Если жидкость подтекает в очень незначительных количествах, проверить герметичность системы можно, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бачка с помощью давления

Клапан на пробке бачка служит для регулирования давления в ОС, при достижении определенного уровня он должен открываться и выпускать лишний воздух наружу. Давление может отличаться в зависимости от модели авто, обычно клапанный механизм срабатывает при значениях от 1,0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса клапан под давлением проверяют как в составе машины, так и на снятом расширительном бачке. Предпочтительнее второй вариант, так как, применяя первый метод, случайно можно залить все подкапотное пространство антифризом. Рассмотрим, как проверяется работоспособность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

  • на остановленном двигателе снимаем крышку с бачка, делаем это очень медленно и осторожно, в перчатках, чтобы не обжечь руку;
  • частично сливаем антифриз с охлаждающей системы;
  • отсоединяем три шланга;
  • откручиваем две гайки ключом на 10, снимаем бачок;
  • устанавливаем на два штуцера заглушки, к одному из отводов подсоединяем шланг от насоса, накачиваем давление. В рабочем состоянии клапан должен срабатывать где-то на 1,2 Атм, и стрелка манометра подниматься выше указанного значения не должна.

Если клапанный механизм расширительного бачка не срабатывает, давление при накачивании насосом будет подниматься все выше и выше. Больше 2 Атм накачивать не стоит, неисправную деталь лучше сразу заменить, некоторым автовладельцам или мастерам ее удается отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях Опель устанавливается крышка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет понижаться давлению ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов является выпускным, именно он часто срабатывает слишком поздно, виной тому является очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма сделать более мягким, пружину следует обрезать, для этого нужно демонтировать детали из крышки. Ремонт производим следующим образом:

  • с помощью шлицевой отвертки снимаем уплотнительную резинку, поддев ее сбоку;
  • переворачиваем крышку, вынимаем механизм;
  • поддеваем с помощью той же отвертки колпачок выпускного клапана с внутренней стороны устройства, достаем пружину;
  • отрезаем приблизительно два с половиной витка (всего их 8), удаляем маленькую часть;
  • собираем клапан в обратном порядке, утопив колпачок с пружинкой вниз до щелчка, он фиксируется на двух защелках;
  • ставим на место механизм, уплотнительную прокладку, заворачиваем крышку, проверяем работу устройства на ходу.

Если расширительный бачок все равно будет раздуваться, можно пружину еще подрезать на полвитка. Обычно этот способ хорошо помогает, часто пробки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Ладу Калину.

Проверка утечки антифриза с помощью нагнетания давления

Нагнетая давление насосом в охлаждающей системе, можно проверить не только работу клапана, но и герметичность ОС, обнаружить утечки, если они имеются. Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, выполняем операции в последовательности:

  • чтобы выпустить излишки воздуха, слегка ослабляем пробку, затем ее снова плотно закручиваем;
  • отсоединяем от бачка отводящий (обратный) патрубок;
  • на снятый шланг устанавливаем заглушку;
  • шланг насоса подсоединяем к штуцеру «обратки» бачка;
  • накачиваем воздух.

Если при накачивании воздуха насосом стрелка манометра не поднимается, это значит, что клапан пропускает, и его следует заменить. Если клапанный механизм исправен, подаем рабочее давление 1,0-1,5 Атм (до срабатывания клапана), подождав некоторое время, осматриваем двигатель, радиатор и патрубки на предмет герметичности.

Утечка антифриза из-за неисправного термостата

Предназначение термостата – регулирование температуры охлаждающей жидкости, чтобы двигатель быстрее прогрелся, это устройство заставляет двигаться антифриз по малому кругу. При достижении определенной температуры клапан термостата открывается, и ОЖ начинает циркулировать по большому кругу. Если термостат заклинивает в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и выплескивается через заливную пробку, сам расширительный бачок раздувается. Еще один дефект этого элемента охлаждающей системы – негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях течь устраняется замена прокладки.

Самый простой способ диагностики термостата при перегреве мотора – проверка нагрева патрубков, если все шланги радиатора горячие, термостат исправен, и нужно искать другую причину дефекта. Но клапан этого устройства может срабатывать при слишком высокой температуре, для точной проверки снятый термостат размещают в емкости с водой, нагревают до кипения и проверяют термометром порог открывания клапана.

Утечка тосола из-за пробитой прокладки головки блока

Если пробита прокладка ГБЦ, антифриз из ОС также будет убывать, причем, жидкость не всегда уходит в масляный картер, она может попадать в цилиндр, а затем вместе с выхлопными газами вылетать из глушителя. Но в любом случае при пробитой ПГБЦ:

  • мотор подтраивает, или один (два) цилиндра не работают полностью;
  • ухудшается тяга;
  • появляется детонация;
  • перегревается двигатель.

Если прокладка только начала «травить», все эти признаки почти незаметны, но автомобиль все равно в некоторой степени теряет мощность, мотор грееется, охлаждающая жидкость понемногу уходит. Основные признаки пробитой прокладки:

  • густой белый дым из трубы глушителя на прогретом ДВС;
  • чисто вымытые электроды свечи зажигания неработающего цилиндра;
  • эмульсия вместо масла в двигателе;
  • постоянное выкидывание антифриза из расширительного бачка;
  • наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта за замену ПГБЦ браться не стоит, здесь есть немало нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробитой прокладке может деформироваться поверхность головки блока, прогорать ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, нередко при перегреве «садятся» поршневые кольца.

Лишь опытный специалист может определить состояние двигателя после пробоя прокладки, и не всегда получается «отделаться» только ее заменой, после перегрева мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.