Как завести опель омега

Opel Omega Ржавый ☢ › Бортжурнал › если ключ в замке не поворачивается или как завести незаводимое

Мало кто в это поверит, но Опель Омега тоже иногда ломается. Причем, иногда ломается он в совершенно неудобных местах, когда позарез надо ехать, на улице дождь, снег и вообще неуютно. А еще и вечер пятницы и слесари в сервисе уже на стакане…

Как бы то ни было, без каких либо проявляемых ранее симптомов, выехав из сервиса (варили лонжероны, усилители прочую ерунду, которая так любит гнить в Опелях + перебирали переднюю подвеску), заглушив Ржавого и обсудив с слесарями последние события в области молекулярной биологии, завести его я так и не смог. Ключ не поворачивался. Совсем. Никак.

После безуспешных попыток сдвинуть ключик с места, в голове родился самый быстрый план оживления Ржавого. Итак, План А:

снимаем кожух за рулем. Верхняя и нижняя половинки крепятся друг к другу двумя болтиками снизу и еще двумя с торца. Эти два болтика можно увидеть если покрутить рулем вправо-влево. Сняли кожух? теперь снимаем колодку проводов замка зажигания. Лучше подцепить отверточкой — легче пойдет. Далее проводком или скрепкой соединяем центральный контакт с тем, который запитывает всё что должно запитаться (сразу поймете — приборка радостно засияет как новогодняя елка). вторым проводком, подсоединенным к тому же центральному контакту, методом тыка приводим в движение стартер. Завели? Круто, теперь можно ехать.

Но! это только тем у кого по какой то причине руль не блокируется. У меня же руль заблокировался.

Если ключ поворачивается, то чтобы вытащить вставку с личинкой замка нужно повернуть ключ в положение III (с выключенным аккумулятором), в отверстие на корпусе (1 на фотке) замка вставить что нибудь тонкое и нажать насколько это возможно вниз

этим вы отожмете стопор, который на фотке отмечен цифрой 2. Теперь личину можно вытащить. Непонятно только зачем ее вытаскивать если ключ поворачивается. Поэтому этот самый распространенный в интернетах совет абсолютно бесполезен. Но для общего развития сойдет.

Итак, у нас всё по-взрослому — руль заблокирован, колеса вывернуты, машина раскорячена поперек проезда, ключ не поворачивается ни на миллиметр.

снимать замок зажигания целиком. Сразу скажу — не читайте бред написанный в интернете людьми, которые ни разу это не делали. Кто что только не советует: снимать руль. разбирать рулевую колонку и т.д.

СНЯТИЕ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ НИЧЕМ НЕ ПОМОЖЕТ! за ней просто стенка корпуса замка и всё.

Хотя, обычно это советуют в первую очередь.

Замок крепится к рулевой колонке на двух болтах, которые можно увидеть если снять подрулевые переключатели (они крепятся на защелках и легко вынимаются, не суйте туда отвертки). Болты хитрые — с самосрывающимися головками. Это какой то поганец опелеразработчик придумал. Поэтому чтобы их выкрутить надо их накернить (пробить/пропилить бороздки под шлицевую отвертку). Всё здорво. но как это сделать в пространстве между рулем и козырьком? это фантастика.

Поэтому я немного расковырял боковинки корпуса колодки к которой крепится замок. Там всё из алюминия или еще из чего то мягкого. поэтому ковыряется отлично обычной отверткой. Теперь берем зубило или шлицевую отвертку (предварительно заостренную хотя бы напильником) и методично долбим молотком сбоку шляпки болта, чтобы было за что уцепиться отверткой

Пробили, подцепили отверткой, провернули болт, снова пробили, снова подцепили, снова повернули и т.д. Таким образом у меня получилось выкрутить болт примерно за полчаса. второй кстати выкрутился почти сам, т.к. был совсем не затянут.

Открутили болтики и сняли замок целиком. Вот теперь можно открутить контактную группу, чтобы не сломать ее. Теперь машину можно завести отверткой, вставив ее вместо шлица замка зажигания в контактную группу. Не забудьте приложить ключик к кольцу иммобилайзера, иначе чудо не произойдет)))

Как извлекать дальше заклинившую личину в условиях неприкосновенного корпуса замка я не знаю, тут уж вам форумы в помощь. но думаю это весьма непросто. У моего замка добрые слесари болгаркой срезали низ замка и через него удалось и личину и заодно блокировку руля убрать. Ну согласитесь, какой извращенец будет угонять омегу?

Новая вставка с личиной и ключом стоит от 550 рублей. Лучше брать с ключами как родной. Такие стоят от 800р., но зато не придется думать куда деть метку иммобилайзера — просто переставить из одного ключа в другой.

Чтобы установить новую вставку ключ также необходимо поставить в положение III чтобы утопить стопор.

Надеюсь кому то поможет сей небольшой отчет о том как с помощью молотка и пары отверток разблокировать руль и завести машину.

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

Не заводится Омега Б

Влад777 25 Янв 2015

Проблема такая: автомобиль нормально заводился и работал. Мой сотрудник посадил аккумулятор слушая музыку, завести пробовал до последнего вздоха. Когда я поставил нормальный аккум., машина уже больше не завелась. Иммобилайзер вроде как был отшитый (в ключе нет чипа и не было). Сейчас при включении зажигания мигает чек и машина не заводится. Но он и раньше иногда моргал, но это никак не влияло на заводку.

Бензонасос работает, искра есть, чего ему еще не хватает?

Машина 96 г.в. 2.0 16 клапанов экотек.

Помогите советом! Может мозги обнулились и требуют иммобилайзер?

Как завести машину?

Иммобилайзер может блокировать цепь открытия форсунок?

Машина находится не в Киеве, так что на нормальную диагностику оттащить некуда.

Сообщение отредактировал Влад777: 25 Январь 2015 — 12:48

LEXA SHUMI 25 Янв 2015

скрепкой считай ошибки сперва

ПРОФАЙЛ УДАЛЕН 25 Янв 2015

В авто 96го года должен быть чип в ключе

NNN 25 Янв 2015

Чип с кольцом ИИМО могли в ЭБУ затолкать, я пару раз на фотках видел такое творчество.

Но тут скорее совпадение, т.е. причина скорее всего в другом, может быть даже банальном типа отсыревших проводов и крышки трамблёра, бегунка.

А что мешает попробовать завести машину на буксире?

LEXA SHUMI 25 Янв 2015

может быть даже банальном типа крышки трамблёра, бегунка.

Забыли поставить на заводе обе детали

Jenya61 25 Янв 2015

может быть даже банальном типа крышки трамблёра, бегунка.

Забыли поставить на заводе обе детали

АндрейБулахов 25 Янв 2015

Сообщение отредактировал АндрейБулахов: 26 Январь 2015 — 07:35

fire1 25 Янв 2015

Может продать цилиндры без свечей.

покупаю , интересует отдельно 3 цилиндр можно фото в студию

Влад777 25 Янв 2015

Завтра займусь. Начну с диагностики. Просто раньше не обращал внимания, мигал чек при заводке всегда или светился. Попробую новые свечи кинуть.

Чипа в ключе нету. И не было(я смотрел, когда менял личинку, думал переставить, а переставлять то и нечего). кольцо антенна висит на замке, но на заводку никак не влияло.

Но я начитался, что иммобилайзер блокирует бензонасос и искру, или может блокировать открытие форсунок?

Искра есть и хорошая! насос тоже качает, но вообще никаких признаков жизни, даже не пытается схватить!

С буксира стрёмно — мы так когдато буса заводили — лопнул ремень- попали на клапана.

Влад777 26 Янв 2015

Диагностику скрепкой произвести не удалось, так как чек постоянно часто и размеренно мигает( гдето 2 раза в секунду) и между этим миганием пытается пробится еще и мигание входа в режим диагностики (ритм мигания сбивается, но понять ничего не возможно).

Попутно вопрос: что за фигня похожая на батарейку — таблетку висит сразу над мозгами и к ней подключены 2 провода?

NNN 26 Янв 2015

С буксира стрёмно — мы так когдато буса заводили — лопнул ремень- попали на клапана.

У тебя же не дизель, с буксира можно заводить. Не стоит это делать все время, но на крайняк можно дёрнуть. Если дело в свечах-проводах или прочих элементах зажигания, но с буксира может схватить один цилиндр, потом остальные. Я как раз соседа тягал на прошлой неделе, с трудом но завёлся, проблема был а в крышке трамблера на Рено 21.

Поскольку, как подсказали, крышки и бегунка у тебя нет, остаются провода и свечи. Если они давно не менялись, то вполне можно это сделать для начала.

Попутно вопрос: что за фигня похожая на батарейку — таблетку висит сразу над мозгами и к ней подключены 2 провода?

Вроде как это датчик температуры ЭБУ, но точно утверждать не буду, у меня его нет, как нет и ВВ проводов.

Влад777 26 Янв 2015

Искра есть. На форсунках постоянно напряжение 5В, импульсно прскакивает 14В. Топливо поступает(насос качает, в топливной рампе есть давление) но топливо не впрыскивается в цилиндры!

Я не понимаю, почему, если есть импульс на открытие форсунки, форсунки не открываются?

Пробовал вливать немного топлива через дроссельную заслонку — схватывает(насколько хватает того бензина).

При этом всем мигает лампочка «чек».

McAss 26 Янв 2015

Влад777 26 Янв 2015

Кто может точно сказать, какие цепи блокирует иммобилайзер в Омеге Б 96 г.в.?

Scorpio 26 Янв 2015

Да ХЗ: у меня тоже чек начал моргать (всё иммо по фен-шую) и лампа заряда горела когда не надо, а когда надо было гореть- тухла, метод «тыка» указал на генератор (благо у товарища лежал запасной, правда с В6). Выявил 3 пробитых диода.

Сложно дистанционно сделать заключение, но я думаю, лезть нужно к иммобилайзеру: либо некорректно отключили; либо плохо примотали к нему чип, и он куда-то улетел; либо контакты; или. Короче, надо вскывать.

fire1 27 Янв 2015

Сообщение отредактировал fire1: 27 Январь 2015 — 10:03

Влад777 27 Янв 2015

fire1 ,Извините, не в тот раздел написал тему, А как ее можно перенести в раздел дорестайловых Омег?

И по теме: я нашел оп — ком, сделал диагностику! Были все ошибкиЮ которые могут быть в Омеге. Стёр. Ошибок нет! Чек вместо моргания начал просто светится на включеном зажигании. Машина всё равно не заводится.

Andersen 27 Янв 2015

LEXA SHUMI 27 Янв 2015

fire1 ,Извините, не в тот раздел написал тему, А как ее можно перенести в раздел дорестайловых Омег?

И по теме: я нашел оп — ком, сделал диагностику! Были все ошибкиЮ которые могут быть в Омеге. Стёр. Ошибок нет! Чек вместо моргания начал просто светится на включеном зажигании. Машина всё равно не заводится.

Начинай с проверки давления топлива в топливную рампу и проверки искры.

fire111 27 Янв 2015

была у меня похожая ситуация, замок зажигания меняный, ключ без чипа, а не заводилась, насос работал искра была, ошибок небыло, нооооооо. я лазил по опкому и зашёл в раздел иммобилайзер, нажал читать ошибки выдало что то типа отсуствует сигнал с ключа, я удалил ошибку, и машина завелась с пол пинка.ю после этого ниразу не беспокоило, так что вам желательно компьютор к ней, или её к компу))))

Замена амортизаторов Опель Омега В

Амортизаторы – важный узел автомобиля, который отвечает не только за комфорт водителя и пассажиров, но и за безопасность передвижения в целом. От качества их работы напрямую зависит множество важных параметров – управляемость транспортного средства, длина тормозного пути, устойчивость на резких поворотах и прочие факторы.

Зачем и когда менять?

Если проигнорировать неисправность амортизаторов и несвоевременно произвести замену, это может привести к целому ряду негативных моментов:

— ухудшится сцепление с поверхностью дороги, что может привести к заносу даже в хорошую погоду, не говоря уже о езде по сколькой трассе;

— повышается длина тормозного пути;

— увеличивается риск аквапланирования при проезде глубоких луж и полной потере управляемости;

— снижается общая комфортность езды;

— электронные системы на борту автомобиля начинают давать сбои. В частности, неправильно работают ABS, ESP и прочие узлы, для которых очень важно четкое сцепление колеса с поверхностью дороги.

Когда же производить замену? Есть несколько основных признаков явной неисправности пружин и амортизаторов:

— автомобиль начинает сильно раскачивать на дороге, что существенно снижает управляемость;

— появляется ощущение заноса даже на хорошей дороге;

— в процессе движения имеет место сильная тряска, которая может привести к ухудшению комфортабельности поездки, повышению уровня шума в салоне, ухудшению управляемости, а также неимоверному грохоту;

— «подседание» кузова во время торможения негативно сказывается на подвеске (она быстрее изнашивается) и повышении тормозного пути;

— при наезде на возвышение или ямку возможен явный пробой амортизатора. В этом случае подвеска автомобиля начинает изнашиваться намного быстрее;

— «приседание» во время резкого разгона – один из главных симптомов, указывающих на необходимость срочной замены амортизаторов;

— неравномерный износ покрышек;

— низкое качество сцепления с дорогой.

Все перечисленные выше признаки свидетельствуют о явных проблемах амортизаторов. В этой ситуации нельзя бездействовать – вы должны выявить неисправный элемент и произвести замену. Дополнительно проведите небольшую диагностику – качните «подозрительную» сторону автомобиля и понаблюдайте за движениями авто. Если оно долго качается, то амортизатор требует замены. При этом внимательно осмотрите узел на факт наличия течи и при наличии проблем действуйте.

Замена передних амортизаторов на Опель Омега В

Итак, если вы приняли решение о замене, то готовьтесь покупать сразу пару новых амортизаторов (по одному они не меняются). Наше авто имеет независимую подвеску и оборудовано стойками типа MacPerson. По этой причине без снятия и разбора стойки не обойтись. При этом подготовьте самый необходимый инструмент. Для работы вам понадобится несколько ключей (на «17», «19», «24»), одна головка («19»), специальная стяжка пружины, набор шестигранников и torx. Итак, приступаем к работе:

  1. Ставьте упоры под задние колеса во избежание случайного перемещения автомобиля.
  2. Немного послабляйте болты на колесе (откручивать до конца их не нужно).
  3. Поднимайте домкратом необходимую часть машины и подставляйте под кузов опору для надежной фиксации.

Замена задних амортизаторов на Опель Омега В

При замене задних амортизаторов вы справитесь быстрее:

  1. Приподнимайте нужную часть машины и откручивайте колесо.

  1. Выкручивайте саморезы, которые фиксируют подкрылок и демонтируйте его.
  2. Выкручивайте нижний крепеж амортизатора (пригодится ключ на «21»).
  3. Выкручивайте нижние болты, которые крепят верхнюю часть амортизатора. Верхние болты лишь слегка подорвите. Используйте ключ на «17».
  4. Демонтируйте стойку.
  5. Используйте съемник для снятия пружины.
  6. С помощью головки на «7» поддерживайте шток амортизатора. Одновременно с этим выкручивайте центральную гайку (используйте ключ на «16»).
  7. Разбирайте стойку.
  8. Ставьте новый амортизатор и возвращайте все на место.

Замена амортизаторов на Опель Омега В не составляет труда, поэтому при появлении явных признаков неисправности не стоит рисковать – делайте замену. Удачи.