Hyundai starex sae j1703

Обслуживание на автомобиле сцепления Hyundai H1 с 2007 года

Обслуживание на автомобиле

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерить высоту педали сцепления (от поверхности накладки педали до панели пола) и люфт штифта педали сцепления (измеряется по поверхности накладки педали).

Примечание
Номинальные значения:
(A) : 6

13 мм
(B) : 150.7 мм

2. Если свободный ход и высота педали не соответствуют спецификации, выполнить следующую регулировку:

  • Вращением болта добиться установленного значения, после чего затянуть конргайку.

Примечание
Если высота педали сцепления меньше установленного значения, ослабить болт и отрегулировать шток. После регулировки затянуть болт так, чтобы зазор между упором и педалью составлял 0,5

1,0 мм и затянуть контргайку.

  • Вращением штока добиться установленного значения и зафиксировать шток контргайкой.

Внимание:
Во время регулировки высоты или свободного хода педали сцепления следить за тем, чтобы не протолкнуть шток в сторону главного цилиндра сцепления.

3. Если свободный ход педали сцепления и расстояние от педали до пола в свободном состоянии не соответствуют стандартным значениям, причиной этого может быть попадание воздуха в гидропривод сцепления или неисправность главного цилиндра сцепления. Необходимо прокачать гидропривод и проверить главный цилиндр сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления

Если трубопроводы, шланги и/или главный цилиндр сцепления подвергались снятию, или если педаль сцепления «мягкая», необходимо прокачать педаль сцепления.

Внимание:
— Использовать только установленную рабочую жидкость. Запрещается смешивать различные марки тормозной жидкости.
— Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
— Использовать только оригинальные тормозные жидкости DOT3/DOT4.
— Убедиться в отсутствии грязи и посторонних примесей при заправке гидропривода тормозной жидкостью.
— Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности автомобиля. В случае, если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость большим количеством воды.
— Бачок главного цилиндра в начале процедуры прокачки должен быть заполнен до отметки «МАХ» (верхней) и дополняться до этой отметки в процессе прокачки контура гидропривода.

Примечание
Используемая жидкость: SAE J1703 (DOT 3 или DOT 4).

1. Убедиться в том, что бачок главного цилиндра заправлен до отметки «МАХ» (верхней).

2. Ослабить штуцер для прокачки (А) на рабочем цилиндре сцепления.

3. Медленно нажать на педаль сцепления, чтобы вышел весь воздух.

Источник: krutilvertel.com

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 05 дек 2018, 13:36
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ

Все жидкости

Все жидкости

Сообщение: №1 Bonik » 28 апр 2009, 16:07

Просьба знатоков посмотреть, что я лью (или собираюсь лить) и оценить, подходит оно или нет.
1. Двигатель: Diesel Synthoil 5W-40
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1

2. МКПП
Хундай хочет 75W90 API GL-4. Я нашел такое:
Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1

3. Раздатка.
Хундай хочет DIAMOND ATF SP II. Всю голову сломал. Я нашел такое:
ATF III HC
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1
Подойдет оно? Или другое какое?

4. ГУР.
Хундай хочет PSF-3. Ни фига я не нашел. Чем можно заменить или искать дальше?

5. Охлаждающая жидкость.
Хундай хочет этиленгликолевую для алюминиевых радиаторов. Я нашел такое:
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1

6. Тормозная жидкость.
Хундай хочет SAE J 1703. Я нашел такое:
Bremsenflussigkeit DOT 5.1
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1
посмотрю, сколько стоит, если сильно дороже, чем
Bremsflussigkeit DOT4
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1
то возьму DOT4.

7. Задний мост.
Хундай хочет GL-4 SAE 90, 140. Вопрос, можно ли туда залить то же что и коробку (Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90) или имеет смысл отдельно взять
Hypoid-Getriebeol (GL-5) 85W-140
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1

8. Передний мост.
Не нашел в мануале что туда ваще лить. То же что и в задний или то же что и в коробку? Кто подскажет?

Тут все ликви моли, да. Не потому что реклама, а по причине того, что автобус свой я люблю и кормлю его только отборным кормом. Ликви — одна из лучших марок, есть еще разве что такие же — мотюли там и так далее, по функционалу особой разницы нет. А у ликви мне просто логотип нравится больше.

Re: Все жидкости

Сообщение: №2 Klopius » 28 апр 2009, 16:39

Re: Все жидкости

Сообщение: №3 Bonik » 28 апр 2009, 16:42

Re: Все жидкости

Сообщение: №4 Klopius » 28 апр 2009, 17:04

Re: Все жидкости

Сообщение: №5 Ленинградец » 29 апр 2009, 16:47

Re: Все жидкости

Сообщение: №6 Bonik » 29 апр 2009, 17:37

Re: Все жидкости

Сообщение: №7 Ленинградец » 30 апр 2009, 10:55

Здесь важна не только вязкость, но и класс качества. У указанного масла класс CF, что даже превышает требования изготовителя (CD). Пойдет.

Я бы всё-таки залил либо GL4, либо GL4-GL5. Вязкость 75W-90 — пойдет.

В разных источниках встречаются разные рекомендации по маслам в раздатку. От Dexron III до SP II. В принципе, я бы лил SP II, так как допуски у него повыше. Хотя в таракановские раздатки (EST, идентичный по конструкции раздатке старекса) всю жизнь лили Dexron III и проблем никогда не было.

Dexron II или Dexron III.

Передача в заднем мосту гипоидная, поэтому GL4 туда лить нельзя. Только GL5. В случае наличия дифференциала повышенного трения масло GL5 должно иметь допуск по таким дифференциалам (как правило, буквы LS в маркировке масла).

Re: Все жидкости

Сообщение: №8 Bonik » 30 апр 2009, 17:46

SP II сейчас только BP выпускает, а надо оно считай на всех корейцев и мицубиси. Оф. дилеров не встречал, поэтому вероятность купить подделку стремится к 100%. Впрочем, надо посмотреть на БПшных заправках.

По мануалу именно GL4. Ну да и фиг с ним, с мануалом.
Спасибо огромное!

Re: Все жидкости

Сообщение: №9 Bonik » 15 июн 2009, 16:27

Re: Все жидкости

Сообщение: №10 engineer » 21 июн 2009, 10:56

Re: Все жидкости

Сообщение: №11 ndmitry » 22 июн 2009, 11:17

Re: Все жидкости

Сообщение: №12 Bonik » 22 июн 2009, 13:15

Если у ликвимоли чего-то нету, то это значит, что плохо искал. После того, как я нашел у них SP-II (не сам, правда). не бывает такова, чтобы у ликви не было такова.

Re: Все жидкости

Сообщение: №13 engineer » 22 июн 2009, 23:08

Соответствие и допуска

API CF ; ACEA B3-98#2/B4-02; VW 502.00/505.00(02), MB 229.1.

Соответствие и допуска

API SM/ CF , ACEA A3-04/B3-04/B4-04, ILSAG GF-2 Daihatsu Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

и где здесь CF-4?
у ликвимоли нету синтетики CF-4 , но есть минералка http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1 , а хотелось синтетику .
Зато все остальные жидкости и смазки в машине от ликвимоли.

Re: Все жидкости

Сообщение: №14 ndmitry » 23 июн 2009, 00:17

С CF- 4 у них ещё есть http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . gue_id=690
и http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . gue_id=713

Несколько мыслей и личное мнение (может и ошибочного) по теме.
Я не гоняюсь за якобы «100%-ой синтетикой», не вижу смысла переплачивать за теоретические «удлинённые интервалы» замены таких масел. Уж больно попахивает менегерскими разводками покупателя.
«Включая» свой мозг и прислушиваясь к логике, читая рекомендации завода производителя, понимаешь, что всё равно оптимальным, для замены масла в дизеле, остаётся рекомендованный пробег 5000-7500 км. Основная проблемы дизеля — быстрое окисление масла и большое количество сажи. С этим ничего не поделаешь, такова природа дизеля. И если с первым борются присадки, то со вторым, сажей, ничего сделать нельзя, чтобы она не накапливалась в избытке и не образовывала отложений, надо менять накапливающее её масло через рекомендованные интервалы. Здесь никакие чудо присадки и свойства самого масла удерживать сажу во взвешенном расстоянии не смогут продлить этот ресурс в разы до 30-40тыс. км, ну не сможет масло растворять такой срок, держать в себе и не давать образовываться отложениям, чудес не бывает. Поэтому, считаю достаточным сбалансированный пакет присадок, в том числе моющих и препятствующих быстрому окислению и подходящие вязкостные характеристики + замена, при качестве нашего ДТ, через 5000 км. В конце концов, я покупал и покупаю машины не «на всю оставшуюся жизнь» и сложно сказать, что на старексе умрёт быстрее — движок от износа или система впрыска, приконченная нашим ДТ . На машине с CRDI, ремонт впрыска может оказаться сопоставимым или дороже ремонта движка.

Re: Все жидкости

Сообщение: №15 engineer » 23 июн 2009, 11:13

Re: Все жидкости

Сообщение: №16 ndmitry » 24 июн 2009, 02:06

Re: Все жидкости

Сообщение: №17 Bonik » 07 ноя 2009, 19:29

Можно ли вместо этого залить Mitsubishi Dia Queen ATF SP-III? Вроде как да, но вдруг.

Re: Все жидкости

Сообщение: №18 ден » 09 ноя 2009, 20:34

Re: Все жидкости

Сообщение: №19 Ленинградец » 10 ноя 2009, 08:07

Re: Все жидкости

Сообщение: №20 Борисыч » 05 фев 2010, 11:58

Re: Все жидкости

Сообщение: №21 белазист » 05 фев 2010, 21:59

Re: Все жидкости

Сообщение: №22 Борисыч » 08 фев 2010, 10:33

Re: Все жидкости

Сообщение: №23 dsa » 27 сен 2010, 15:25

Подскажите, та синяя ОЖ, которая сейчас у меня в машине залита (такая синяя, что в банке кажется почти черной) — это то что у всех с завода идет?

Это G-12 или G-11?

Re: Все жидкости

Сообщение: №24 ndmitry » 27 сен 2010, 16:50

Re: Все жидкости

Сообщение: №25 dsa » 27 сен 2010, 18:02

Источник: www.starexclub.ru

Communities › Hyundai Starex › Blog › Замена масла

Кто какое масло льёт в гранд старексы? И примерную стоимость, если можно.

Сам лил и лью Hyundai Premium DPF Diesel 5W/30, но уж очень накладненько стало что то его вливать. каждая замена 5к. а летом возможно много ездить придётся…
Поэтому хочу сэкономить, но не убивая двигло.

Масляный фильтр оригинальный ставите?

FakeHeader

Comments 52

Лью масло RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 www.ravenol.su/product/41…rformance-truck-sae-5w-30. а фильтр BESF1TS FL1013

Моторное масло Shell Helix Ultra ECT 5W/30, 4л-1790р. на Юлмарте. Шикарное масло для сажевых фильтров. Сам перешел на это масло после MOTUL .

Ясно)) я пока Хундай лью)

В новокосино магазик есть . 6л 2050₽, 1л 390₽! Какие 5 т₽?

Почему бы и нет;) мне из Тулы в новокосино ехать;) у нас 2800 и 500 руб. Плюс фильтр. Плюс замена и выходит 4500… Раньше было все дороже поэтому выходило 5к ))

mobil super 3000 diesel 5w-40 (продается в 4-л и 1-л упаковке )
фильтр — оригинал, мадо, мобис
меняю раз 10000-11000 ( примерно 1 раз в 3 месяца ), 108ткм-200ткм
меняю в Фаворите (оф дилер Мобил в ПК и УР )

ясно)) за 200 тысяч не было ничего критичного?

Сегодня я размещу фотки моего «бегемота» и немного о нем напишу, на днях я вытаскивал форсунки — подгорели уплотнительные медные шайбы и снимал поддон — проверял маслозаборник. В маслозаборнике было немного сажи, основная проблема была — оторвать поддон, герметик — «смерть моториста», в моторе и поддоне чисто — не отложений, ни пластилина — гудрона. Пробег 77т.к. (плюс 30-50т.к. скручено наверное). Масла лью: лето ZIC5000 10w-40 — 1000р. за 4 литра, в зиму лил оригинал «Premium LS Diesel 5W-30» — 1400р. за 4 литра.

Нефиг там пока делать… Просто следить надо за машиной и заливать правильное масло…БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ! Я так считаю.

Лью всегда то, что на фото… Ну посмотрим как и что.

Что-то мне подсказывает…что при пробеге 45000… Нехер лезть в потдон. Масло от замены до замены недоливал ниразу…лишь когда менял передний сальников Каленвала…

это да. Но там пробег был 90 когда случилось сие чудо. ДУмаю тоже к 100 попробовать слазить))

Тоже Льюис такое с самого начала…через каждые 10000…фильтр ориги ал…топливный через каждые 20000 меняю… По стоимости…3300 (6+1).

Именно так)) а сетку не чистил на заборе из поддона? Сказали что если забьется, то маслянное голодание может быть. Со всеми вытякаюшими. Правда тот кто говорил ездит на старексе 2007 года. Может доработали что?

я тоже лью Hyundai Premium DPF Diesel 5W/30 фильтр ставлю когда как бывает оригинал бывает и заменители

А сетку на маслоприемника чистил хоть раз?

Лью ZIC 5000 для дизилей с вязкостью 10W-40 синтетик до этого лилось shell yltra 5W-40 но по знающему совету оно слишком жидкое для подшипника турбины а с ZICom один проездил 600 т.км. на родной и ничего с ней не делал, а фильтр надо брать чтобы в нём была жёлтая бумага а не белая, жёлтая плотнее .Удачи на дорогах!

А сетку на маслоприемника чистил хоть раз?
Как часто нужно делать данную процедуру?

пока нет, узнаю напишу

узнал как знающий человек у которого я обслуживаюсь сказал что если на масле для дизеля нет допуска Е7 то масло может гореть ну и придётся её чистить, он кроме zic 5000 с таким допуском в старексы лить не советует но это масло в свободной продаже не встретишь!

Ясно)) все как обычно сложно)

Лью такое же. По цене не дороже любого другого качественного масла

Хадо (XADO 10W-40 Cl-4 Diesel)

Лью — ENIOS 5W40 — раньше брал в канистрах (4 литра примерно 2300 р.), но вот уже пару лет — как разливное (просто перестали к нам возить его в канистрах). Оно на форуме микроба — после Мобила — второе по распространенности.

8 литров по 350 руб. за литр. Меняю каждые 10 000 км. Фильтр — оригинал. за год наезжаю 10-15 т.км. И, кстати — входят все 8 литров, уровень почти на максимуме. Литр покупаю отдельно — на долив, это обычно если на дальняк съездить, как турбину начинаешь крутить — то доливаю грамм 200. В обычном режим — масло не расходуется.
Раньше лил Шелл хеликс ультра, но у Эниоса — диапазон зимних температур до — 45. пробег на данный момент 57000 км. так что пока переходить на w30 — нет резона.

масло Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40 — 2460р. за канистру.
Фильтр — оригинал.
Мой пробег: с 234376км по 280313км.

А сетку на маслоприемника чистил хоть раз?

а нужно? Я, если честно, не в курсе необходимости такой операции.

Ну говорят, что забивается сильно. А так как еду на днях масло менять, решил уточнить и про сетку.

Лью такое же с самого начала, фильтр аналог обычно беру.

а какое льешь синтетика? или полу

Именно то, что на картинке. Оно, если не ошибаюсь, синтетика.

а какую емкость берешь и почем? Тоже думаю перейти на него

там одна баклашка 6 литров, одна 1 литр. входят ровно 2 баклашки. и одна на долив лежит про запас.

т.е. берешь 6+1+1 и почем если не секрет?

не. беру 6+1. 1 я раз взял и не разу еще не доливал. тфу тфу.
не секрет. 6 литров около 3к, а литр около 500 руб

у нас вроде 7,4 обьем

да… Полный 7.4 . Но если влить 7 литров, то получается 3/4 уровня на щупе.

Я 10 тысяч меняю и нормально. За прошлый год 70тыщ накатал полет нормальный.

Понятно )) а альтернатива этому маслу только дороже что ли есть?

Я думаю что да. Как говориться скупой платит дважды. Не стоит экономить на себе!

Это правда) Проверил на сузуки, когда двигло менял.

вот и думай сам!

Просто думал может альтернатива есть. которая по качеству не уступает.

Я лью такое которое на фотке. А что может быть дешевле этого)

Так вот и спрашиваю))
А то каждые 7500 накладнее ко летом выходить может.

Я лью такое которое на фотке. А что может быть дешевле этого)

Источник: www.drive2.com

Hyundai starex sae j1703

Статьи, оказывается, читают. И это хорошо — меньше будет тупых ремонтов после неграмотных вмешательств (или не будет?). Звонит человек:
— Прочитал вашу статью, вы там много пишите про ремонт раздаточной коробки, у меня такая же проблема …
— У вас какой Мицубиши?
— У меня не Мицубиши, у меня Хюндай.
— Извините, с такими я ещё не работал. Но если найдёте инфу — привозите всё вместе, попробую помочь.
— Да там всё одинаково! Такая же проблема к клапанами!
— Ну, если просто проверить работоспособность клапанов — не вопрос, приезжайте, проверю.

Приехал. Проблема такая: при переключении режимов работы (там на панели стоит «качельный» переключатель), постоянно моргает лампочка, что может говорить о неисправности.
— А информацию привезли?
— Вот, держите, у меня целая книжка информации.

Неплохо, неплохо … поднимаю машину на подъёмник, начинаю осматриваться. Немного удивляюсь компоновке:

Провода на фото, которые выходят наружу — это от концевых переключателей. Проверяю как положено. Всё исправно.

— А вы не пробовали продиагностировать свой автомобиль?
— Да где такой сканер найти…- ответ немного унылый и уставший.

Звоню Дмитрию Юрьевичу (это mek, если кто не знает — крутой спец по Мицубиши http://mek1.ru/ ). Спрашиваю насчёт диагностики Хюндая.
— Не вопрос,- отвечает Дмитрий Юрьевич,- пусть пригоняет.

Отлично. Знаю, что недавно Дмитрий Юрьевич прикупил дилерский сканер по этим авто, так что всё должно получиться.

Машина уехала к нему, скоро обратный звонок, мол, облом, сканер это авто не берёт, там диагностика по блинк-кодам.
— И что говорят эти коды?
— Несоответствие положения переключения актюатора. Это не блок управления. Не пневмоклапана, это что-то другое.
— Понял, спасибо большое, скажите пусть едет обратно ко мне.

Поднимаю авто и рассматриваю более детальнее. Что перед глазами: раздатка, моторчик, провода, разъёмы. Где спряталась неисправность?

Отсоединяю разъёмы, подаю питание на моторчик… на концевые выключатели …

Перед этим проштудировал имеющиеся схемы — куда без них?

Далее обязательно включаю логику и продолжаю проверки:
— отсоединяю разъём
— подаю питание на моторчик, на концевые выключатели
— смотрю отработку концевиков
— тут ок, сигнал меняется, значит, концевики отрабатывают штатно, вывод: «Рабочие»

Что получается: моторчик работает, двигает, концевики рабочие, сигнал меняется… тут логика толкает в спину: «И чего тут думать? Ищи проблему между блоком и актюатором! Обед скоро!».

И логика не ошиблась! Начал смотреть жгут и вот что увидел:

К бабушке можно не ходить и сказать точно, что неисправность возникла по причине чьих-то дрожащих рук: когда-то и что-то делали, скорее всего по ходовке, и банально не закрепили жгут. А ему много не надо — тёрся, тёрся и перетёрся.

Вывод тоже банальный: «Ремонтируйтесь у проверенных специалистов!»

Источник: autodata.ru