Цокает двигатель audi a4 b5 1.8 adr

ADR 1.8 125 лс — факты и болячки

Сразу скажу, мотор весьма прихотливый, и при покупке авто с этим мотором, нужно быть крайне внимательным, если двигатель «ушатаный» то потребует очень значительных вложений. Потому диагностика двигателя перед покупкой, просто необходима, и прочитав эту тему, Вы поймёте почему.

Технические новинки, которые были внедрены в этот двигатель, и которые являются «ещё тем геморроем»:

  1. Гидронатяжитель цепи (ГНЦ), он же регулятор фаз газораспределения – одна из самых популярных деталей, которая начинает помирать одной из первых, и приносит достаточно много проблем и вложений для владельца двигателя ADR 1.8. Через 120 – 160 т.к. пробега начинает жутко греметь и тарахтеть, в конечном итоге приводит к обрыву цепи распредвалов, загибанию клапанов и их сёдел, результат – замена головки блока цилиндров. Б/У и не оригинал брать смысла не имеет, обычно и то и другое ходит очень не долго. А процесс замены обойдётся около 6 000 рублей. Сам натяжитель около 18 000 рублей и цепь 2000 рублей. С одной стороны деталь помогает экономить топливо, с другой стороны, реализация технологии оставляет желать лучшего, кстати, в более современных двигателях турбо 1.8, таких как AWT и AGN (150 л.с.) этот гидронатяжитель тоже присутствует, только из-за высокой мощности двигателя, ресурс у него уже значительно меньше, особенно если он уже начал трещать.
  2. Впускной коллектор переменной длины – очередное ноу-хау от Вагена, которое имеет свойство выходить из строя, и пропускать воздух, что приводит к повышению расхода топлива и падению мощности. Всему вина – флейта изменения геометрии впускного коллектора, её шток в лучшем случае ломается, в худшем прокладки протирает, и начинает сосать воздух из под пневмопривода флейты. Флейта по цене обойдётся около 10 000 рублей, неоригинала просто не бывает.
  3. Система Вентиляции Картерных газов (ВКГ) – постоянно засоряется, забивается, выходит из строя, результат, неучтённый воздух, который приводит к повышению расхода топлива. Желательно не запускать и постоянно чистить! Цена вопроса от 2000 рублей до 12 000 рублей.
  4. Прокладка маслоохладителя – очень противная вещь, которая может убить Вам двигатель в мороз, всего за несколько минут, если Вы немного отвлеклись, отчисткой авто от снега или же пользуетесь автопуском двигателя с пульта. Прокладка очень быстро приходит в негодность (160 – 200 т.к.) и деревенеет, и особенно в мороз норовит выбиться из под охладителя, и оставить вашу машину без масла. Цена прокладки около 50 рублей, заменить можно самому, или на сервисе рублей за 500. Но если у Вас в дороге её вдруг пробьёт, то вариантов много не будет, потому купить данную прокладку и возить с собой всем ADR-щикам (номер детали 038 117 070 A).
  5. Система ГРМ – всё бы было бы просто и хорошо, но концерну VAG очень захотелось поумничать, и поставить гидронатяжитель ролика ГРМ, который может отходить 100 т.к. а может и 500 т.к., но в случае выхода его из строя, ремень ГРМ неприменно порвётся и Вам придётся менять Головку Блока Цилиндров в сборе. Цена на оригинальный демпфер (натяжитель) около 5 500 рублей. Учитывайте, Ремень с роликами Вам обойдётся около 8 000 рублей, а их замена около 5 000 рублей, и такую операцию Вам придётся проводить раз в 60 000 км.
  6. Помпа – сразу скажу, что менять её при замене ГРМ нету необходимости, можно заменить отдельно и без снятия морды (около 2 500 рублей) стоит помпа столько же, не стоит брать помпу с пластиковой крыльчаткой. Проверить помпу очень просто, нужно снять шланг обратки, это самый тонкий шланг который приходит от радиатора в верхнюю часть расширительного бочка, если на холостом ходу из него не льётся жидкость, а при нажатии на газ начинает капать или литься, то у Вас типичная проблема, именуемая проворотом крыльчатки и помпу необходим будет заменить.
  7. Вискомуфта вентелятор – хотели как лучше, а получилось как всегда, в условиях Российского климата не проходит и 200 т.к. Проверить просто, попробуйте на прогретой машине газеткой, свёрнутой в трубочку, остановить большой вентилятор за обод, если получилось, меняйте Вискомуфту, можно взять и неоригинал за 2500 рублей.

Совет всем, кто берет ADR, AWT,AGN и прочие 1.8 – серьёзно подойти к диагностики двигателя перед покупкой у опытного моториста. В противном случае, Вы рискуете не только пройтись по списку Выше, но и добавить новые пункты в него. Не уверены, берите двигатели попроще 1.6 и 1.4 (не турбо) они более удачные в плане покупки авто на вторичном рынке, и удачи Вам.

Цокает двигатель audi a4 b5 1.8 adr

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 08:44

Модель AUDI: A4 1995 1.8ADR

На холодную нагревается нормально

При езде в городском режиме свыше км.30 начинает расти температура 95С-.

Кто что подскажет.

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 08:44

Модель AUDI: A4 1995 1.8ADR

При езде в городском режиме свыше км.30 начинает расти температура 95С-.

Кто что подскажет.

Зарегистрирован: 09 май 2010, 21:28

Модель AUDI: A6С6

Объем и код двигателя: 3.0

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 08:44

Модель AUDI: A4 1995 1.8ADR

Да, карлсон работает. Но раньше температура держалась 90С не больше/ не меньше. Проблема появилась после замены радиатора печки (возможно просто совпало).

На СТО был вариант замены вискомуфты. Без результатно. Теперь все разводят руками

Зарегистрирован: 14 авг 2010, 21:29

Зарегистрирован: 20 окт 2010, 08:44

Модель AUDI: A4 1995 1.8ADR

Спасибо за совет, но похоже причина в забитой грязи между радиаторами, очень уж много ее там, по крайней мере с етого начну.

Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)

Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Руки как-то не доходили купить, да и стоит он не дёшево, около 18 000 рублей в экзисте за оригинал, и за 7 000 рублей китайский GP, все кто говорит что GP может положить оригинал, зачастую ошибается, и получает псевдо оригинал, т.е. Б\У деталь, восстановленная не понятно где, и кем, а самое главное с не спиленным значком Audi/VW и номером детали, но об этом я расскажу в конце. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K

Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.

Для работ нам потребуется:

  • зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
  • стандартный набор головок
  • трещётка
  • торкс на 25 и 30
  • г-образный набор шестигранников
  • свечной ключ
  • динамометрический ключ (желательно)
  • новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
  • сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
  • силиконовый высокотемпературный герметик
  • прокладка ГНЦ 058 198 217

1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах.

2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра.

3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)

4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.

5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.

6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.

7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)

8) По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника

9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)

10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.

11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.

12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала

13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.

14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)

15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.

Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.

1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км

4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.

5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.

В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?

— Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.

— На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?

— Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.

Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?

— Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.

На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.

— Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.

Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?

— По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.

Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)

1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева

2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену

3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.

4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.

Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.

Audi A4 Club

Клуб любителей Ауди А4

Плохо заводится двигатель.

ALEKSEI-BRODYAGA » Чт июл 14, 2011 11:00

ALEKSEI-BRODYAGAСообщений: 36 Зарегистрирован: Пт ноя 12, 2010 0:57 Откуда: КОЛОГРИВ Имя: Алексей Машина: A4-95г.1.8ADR Пункты репутации: 0

  • Личное сообщение

Объявления

sibmix » Вс июл 17, 2011 18:34

t0lstiy » Пн июл 18, 2011 9:05

И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим

Хочу А8, хоть убей, ремонтить буду я исправно,

И не пугает табун лошадей, пусть лучше служит верой и правдой)

t0lstiyСообщений: 13705 Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 8:36 Откуда: РБ, г. Минск Имя: Слаффкин Машина: A4 ADP/FWD/1.6/97 Пункты репутации: 28331

  • Сайт
  • ICQ
  • Личное сообщение

koxil » Пн июл 18, 2011 12:49

тоже подозреваю что бензин обратно в бак стекает. показать может только вскрытие

koxilСообщений: 376 Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 14:46 Откуда: Беларусь, Минск Имя: Андрей Машина: А4 В5 ’97 АЕВ Пункты репутации: 65

  • ICQ
  • Личное сообщение

t0lstiy » Пн июл 18, 2011 14:09

И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим

Хочу А8, хоть убей, ремонтить буду я исправно,

И не пугает табун лошадей, пусть лучше служит верой и правдой)

t0lstiyСообщений: 13705 Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 8:36 Откуда: РБ, г. Минск Имя: Слаффкин Машина: A4 ADP/FWD/1.6/97 Пункты репутации: 28331

  • Сайт
  • ICQ
  • Личное сообщение

koxil » Пн июл 18, 2011 14:31

п.с. предпологаю ДУТ- датчик управления топливом?

koxilСообщений: 376 Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 14:46 Откуда: Беларусь, Минск Имя: Андрей Машина: А4 В5 ’97 АЕВ Пункты репутации: 65

  • ICQ
  • Личное сообщение

t0lstiy » Пн июл 18, 2011 15:04

И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим

Хочу А8, хоть убей, ремонтить буду я исправно,

И не пугает табун лошадей, пусть лучше служит верой и правдой)

t0lstiyСообщений: 13705 Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 8:36 Откуда: РБ, г. Минск Имя: Слаффкин Машина: A4 ADP/FWD/1.6/97 Пункты репутации: 28331

  • Сайт
  • ICQ
  • Личное сообщение

koxil » Пн июл 18, 2011 15:24

Bosch 0 280 160 575 Регулятор давления топлива 29 1 1 337,15р.

koxilСообщений: 376 Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 14:46 Откуда: Беларусь, Минск Имя: Андрей Машина: А4 В5 ’97 АЕВ Пункты репутации: 65

  • ICQ
  • Личное сообщение

Илюха722 » Вс июл 31, 2011 8:43

даже не давление хотя обязательно, а производительность насоса я сталкивался

DJAKEY » Ср окт 26, 2011 17:40

DJAKEYСообщений: 244 Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 22:51 Откуда: Sarov Имя:Машина: A4 B6 1.8Т AMB квака Пункты репутации: 15

  • ICQ
  • Личное сообщение

t0lstiy » Ср окт 26, 2011 18:55

Смотри в сторону ДТОЖ) А вообще ошибочки снял бы)

И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим

Хочу А8, хоть убей, ремонтить буду я исправно,

И не пугает табун лошадей, пусть лучше служит верой и правдой)

t0lstiyСообщений: 13705 Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 8:36 Откуда: РБ, г. Минск Имя: Слаффкин Машина: A4 ADP/FWD/1.6/97 Пункты репутации: 28331

  • Сайт
  • ICQ
  • Личное сообщение

A4brest » Вс окт 30, 2011 6:25

если насос покупал не оригинальный то проблема может быть в нем (по крайней мере у меня такое было — пришлось бош от жигулей вколхозить, зато проблем теперь нет)

DJAKEY » Пн ноя 14, 2011 21:09

Заметил еще , что то не так началось сразу после смены насоса, прогревочные обороты начинались с 900 (при 0-5 гр.С), иногда даже не заводилась по 1-2 раза, на теплую как то не уверенно схватывала, но потом удерживала обороты и все норм, такое ощущение что какой то блок управления подачи топлива глючит а не насос, еще предположение что может быть энжекционный насос, который внутри бака, но топлива залито полбака,всеравно должен быть какой то остаток

DJAKEYСообщений: 244 Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 22:51 Откуда: Sarov Имя:Машина: A4 B6 1.8Т AMB квака Пункты репутации: 15

  • ICQ
  • Личное сообщение

Maxiimm » Пн ноя 14, 2011 23:08

MaxiimmСообщений: 5740 Зарегистрирован: Ср июл 21, 2010 20:39 Откуда: Мурманск 51 Машина: А4 В8 3.2Q AT Пункты репутации: 7946

  • Личное сообщение

DJAKEY » Пн ноя 14, 2011 23:10

DJAKEYСообщений: 244 Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 22:51 Откуда: Sarov Имя:Машина: A4 B6 1.8Т AMB квака Пункты репутации: 15

  • ICQ
  • Личное сообщение

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Категория Opel