Audi 80 ремонт задних барабанных тормозов

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Задние тормоза БАРАБАН

Задние тормоза БАРАБАН

Сообщений 1 страница 30 из 252

Поделиться124.02.2010 14:08

  • Автор: Павелл
  • Участник
  • Откуда: Литва Висагинас
  • Зарегистрирован: 16.12.2009
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 28 [1990-04-06]
  • ICQ: 260522449

Привет ! Ребята прошу вашей помоши , дед проехал на ручнике около 40 км . потом одумался и сннял его , на следуйший день сел за руль бил какойто скрип с задней чясти ! и спустя км 20 чтото какбуто отвалилось и притормажевать стало , паходу чтото с клаодками в етом баробане ! подскажите как снять всё ето ? там хитро снемаеца както ! Если может у когонебудь фото есть как снимать билби очень БЛАГОДАРЕН!!
Авто Ауди 80 сс 1986 1.8 B2
Спасибо всем за внимание !

Отредактировано Павелл (24.02.2010 14:09)

Поделиться224.02.2010 14:13

  • Автор: Павелл
  • Участник
  • Откуда: Литва Висагинас
  • Зарегистрирован: 16.12.2009
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 28 [1990-04-06]
  • ICQ: 260522449

и сейчяс я еду и шум валит с задней чясти !! баробани греюца

Отредактировано Павелл (24.02.2010 14:13)

Поделиться324.02.2010 14:28

  • Автор: ralli007
  • Активный участник
  • Откуда: Северодвинск
  • Зарегистрирован: 07.02.2010
  • Сообщений: 273
  • Уважение: [+19/-0]
  • Позитив: [+123/-2]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 31 [1987-08-12]

походу дела они там сломались и по барабану вертяться лучше не езди чтоб в конец все не даломать

Отредактировано ralli007 (24.02.2010 14:29)

Поделиться424.02.2010 14:40

  • Автор: Павелл
  • Участник
  • Откуда: Литва Висагинас
  • Зарегистрирован: 16.12.2009
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 28 [1990-04-06]
  • ICQ: 260522449

Помойму , звук мне ненравица ! хочю разобрать вот хочю саветов послушать чтоб разобрать без проблемно ! а еслиб фото билиб ешё вашем билоб класно !

Поделиться524.02.2010 14:49

  • Автор: REANIMATOR
  • Активный участник
  • Откуда: г.Соликамск
  • Зарегистрирован: 03.10.2009
  • Сообщений: 617
  • Уважение: [+9/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 29 [1988-12-30]
  • Машина: AUDI 80 B2 / 1,6 YN / 1981 г.в.

В обшем инфу эту нашел на каком то сайте, каком не помню.

Задние тормозные механизмы (барабаны).
Замена колодок, подшипников, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть).
Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.
В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.
Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки.
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой смазки, типа Литол.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Кстати, имейте ввиду, что рекомендуется замена всего комплекта пружинок раз в два года! Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Мы делаем это так: пассатижами хватаемся за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – )не перестараться
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Допустим, есть необходимость в замене ступичных подшипников. Делаем это так: поддеваем сальник, прикрывающий внутренний подшипник, вытаскиваем его оттуда (наружный сам вываливается). Кладём барабан, например, на тиски с разведёнными губками. Максимально удаляем старую смазку, что бы были хорошо видны запрессованные внутренние обоймы. В теле барабана сделаны три прорези для удобства вынимания старых обойм. Выбиваем их тупым зубилом, или схожим инструментом, равномерно, по очереди.
Затем тщательно вымываем внутренности барабана от остатков смазки.
Вынимаем из упаковки новые подшипники, аккуратно раскладываем на стерильной поверхности (и вообще, в данном разделе очень важно следить за чистотой). Берём новые обоймы. Для их запрессовки в идеале иметь пресс и специальные оправки.
Что делать, если их нет? На крайний случай сгодятся старые обоймы, и молоток. Итак, кладёте новую обойму в своё посадочное место, сверху оправку (или старую обойму, предварительно с которой необходимо снять наждаком немного мяса по кругу), и аккуратно запрессовываете (забиваете), избегая перекосов. Обычно обоймы заходят легко и чётко фиксируются. Ещё раз протираете чистой тряпкой имеющуюся конструкцию. Кладёте барабан на стол, разворачивая к себе внутренней частью. Берёте смазку, тонким слоем наносите её на внутреннюю обойму.
Берёте сам подшипник, густо смазываете его, держа двумя пальцами на внутреннюю часть, и прокручивая наружную
Кладёте в барабан. То, что выдавится наружу, пальцем размазываете по торцевой части подшипника,
а остатки тщательно снимаете с самой ступицы, что бы сальник плотно держался.
Прессуете сальник. Обычно это легко сделать усилием пальцев.
Переворачиваете барабан. Тем же универсальным инструментом (пальцем) вкладываете во внутренность ступицы, между двумя обоймами, смазку. Не жалейте, но и много напихивать смысла нет.
Затем уже знакомым методом смазываете обойму и сам наружный подшипник, укладываете его.
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник (это отдельная тема). Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
А вот дальше ещё одна процедура, последовательность которой имеет варианты: регулировка стояночного тормоза. Мы сначала натягиваем троса, а потом нажимаем на педаль тормоза (на наш взгляд, если сделать наоборот, то сильно ограничивается диапазон работы механизма само разведения). Сам процесс регулировки выглядит следующим образом: один человек крутит колесо, второй натягивает трос. Когда послышится характерный шорох и колесо станет вращаться туже, надо поднять и отпустить рычаг стояночного тормоза и убедится, что колесо фиксируется, а затем, главное – отпускается. Желательно натягивать одновременно оба троса. Если помощников поблизости не водится, можно сделать другим способом: поднять рычаг на два щелчка, и подтягивать троса, пока для прокручивания колёс не понадобится прикладывать явное усилие.

Отредактировано REANIMATOR (24.02.2010 14:53)

Источник: audi80b2.ru

Тормозная система Audi 80 B4

Все автомобили AUDI 80 серийно оснащаются регулятором давления задних тормозов, который предотвращает блокировку задних колес.

Система АБС первоначально устанавливалась только на моделях quattro и автомобилях с шестицилиндровым двигателем. Начиная с января 1993 года, все модели AUDI 80 комплектуются системой АБС.

При нажатии на педаль тормоза, толкатель, соединенный с педалью, давит на два расположенных друг за другом поршня в главном тормозном цилиндре. При этом происходит выдавливание тормозной жидкости и образовавшееся давление передается через шланги и трубопроводы тормозной системы к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес. Поршни рабочих цилиндров отжимают тормозные колодки к тормозным дискам. На задних колесах автомобилей AUDI 80 выпуска до 10/92 г. с двигателем мощностью 66 кВт без АБС вместо тормозных дисков установлены тормозные барабаны. Все остальные версии, включая и модели с двигателем 66 кВт с АБС, имеют и спереди и сзади дисковые тормоза.

Давление тормозной жидкости распространяется по двум независимым друг от друга тормозным контурам, располагающимся диагонально. Это значит, что тормозной контур образуют переднее и диагонально противоположное ему заднее колеса. Благодаря этому обеспечивается остановка автомобиля с достаточной эффективностью при отказе одного из контуров рабочей системы. В этом случае необходимо большее усилие на педаль тормоза, а тормозной путь будет длиннее.

Стояночный тормоз через тросовые тяги воздействует на тормозные механизмы задних колес, независимо от типа тормозного механизма.

Тормозная жидкость
В автомобилях AUDI 80 используется тормозная жидкость спецификации FMVSS116DOT4. Все жидкости указанной спецификации можно без опасений смешивать друг с другом.

Тормозная жидкость является ядовитой и агрессивна в отношении лакокрасочного покрытия автомобиля. Она не замерзает даже при температурах -40°С и имеет точку кипения около 260°С. Недостатком тормозной жидкости является её повышенная гигроскопичность, что ведет к снижению точки кипения. При 2,5% воды в тормозной жидкости её точка кипения составляет уже только 150°С. Это опасно, особенно при высокой нагрузке на тормозные механизмы. Влага, впитываемая тормозной жидкостью, не только снижает точку её кипения, но и ведет к коррозии тормозных цилиндров и трубопроводов. По этой причине план технического обслуживания предусматривает замену тормозной жидкости через каждые два года.

Для замены тормозной жидкости нужно два литра свежей.
1 Слейте из расширительного бачка всю тормозную жидкость, отбирая её сифоном или старой масленкой. Как только вся жидкость из расширительного бачка будет таким образом слита, залейте в бачок новую.
2 Выполните прокачку системы, пока из штуцера прокачки не начнет поступать свежая тормозная жидкость. Чтобы гарантировать полное удаление отработавшей тормозной жидкости, при выполнении прокачки слейте из каждого штуцера прокачки по 500 смЗ тормозной жидкости.

Порядок прокачки: сзади справа, сзади слева, спереди справа и в последнюю очередь спереди слева.

Внимание! Отработавшая тормозная жидкость подлежит утилизации.

Низкий уровень тормозной жидкости сигнализируется водителю контрольной лампочкой на щитке приборов. Вместе с тем, мы рекомендуем регулярно выполнять визуальный осмотр системы.

3 Откройте капот и при необходимости протрите ветошью расширительный бачок с тормозной жидкостью.

Расширительный бачок выполнен из прозрачного материала, что позволяет без труда определить уровень тормозной жидкости, который должен находиться между метками MIN и МАХ (см. иллюстрацию 1.0).

При износе тормозных накладок уровень тормозной жидкости снижается, а после установки новых его уровень немного выше, что допускается. Однако, если уровень тормозной жидкости опустился до отметки MIN или ниже, то нужно срочно искать место утечки. Другой причины быть не должно, потому что жидкость не испаряется и не расходуется.

Для того, чтобы быстрее определить место возможной утечки, желательно, чтобы днище и находящиеся там узлы и детали были сухими. Влажные места позволяют предположить утечку жидкости.

4 Проверьте все места соединений тормозной системы, а также суппорты и щиты тормозных барабанных механизмов, за которыми стоят тормозные цилиндры колес.
5 Убедитесь, что тормозные шланги не влажные, не набухшие и не протерлись. В противном случае замените соответствующий шланг.
6 Не чистите трубопроводы тормозной системы с помощью отвертки, наждачной бумаги или металлической щетки, потому что эти трубы имеют защитное покрытие. Такая чистка обеспечит образование ржавчины.
7 Нанесите грунтовку, защищающую от ржавчины, на места с поврежденным защитным покрытием.
8 Замените трубопроводы, имеющие коррозионные язвы и прогибы.
9 Установите новые защитные колпачки на штуцеры прокачки в случае отсутствия прежних.
10 Выполните проверку тормозной системы. Для этого резко нажмите на педаль тормоза. Противодействие давлению на педаль не должно снизиться даже через несколько минут. В противном случае имеет место дефект защитной манжеты главного тормозного цилиндра. При дефекте манжеты главного тормозного цилиндра уровень тормозной жидкости в расширительном бачке не снижается. Однако жидкость под давлением просачивается на тыльную сторону поршня главного тормозного цилиндра.

Места утечки тормозной жидкости на манжетах поршней суппортов и колесных тормозных цилиндров можно определить по темным пятнам на поверхности щита тормозного механизма и суппорта.

Увеличенный ход педали тормоза может означать, что тормозные накладки истерлись и подлежат замене. Слишком большой ход тормозной педали может быть обусловлен также заклинившими тормозными колодками или приржавевшими тормозными барабанами у автомобилей с таким типом задних тормозных механизмов. Слишком большой ход педали наблюдается также и при попадании воздуха в тормозную систему. Надавите на педаль тормоза рукой. Свободный ход педали не должен быть больше 1/3 от её возможного общего хода.

В случае сомнения в собственных силах мы рекомендуем для проверки тормозной системы обратиться в мастерскую.

Дисковые тормоза

Вместе с каждым передним колесом вращается стальной диск, на котором подобно седлу находится суппорт тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки давят на диск и таким образом происходит торможение. Для обеспечения эффективного прижима тормозных колодок к тормозному диску автомобили AUDI 80 с шестицилиндровым двигателем имеют по два колесных цилиндра в суппорте и образующих скобу.

Охлаждение дисковых тормозов осуществляется встречным воздушным потоком. Дополнительное охлаждение имеют тормозные диски передних механизмов у автомобилей с двигателем от 85 кВт. То же самое относится и к моделям с двигателем мощностью 66 кВт с автоматической трансмиссией. Это дополнительное охлаждение выполняется через специальные большие отверстия, через которые проходит воздушный поток.

На автомобилях AUDI 80 передние колеса, а у некоторых моделей и задние, оборудованы дисковыми тормозными механизмами с так называемой плавающей скобой, состоящей из суппорта и колесного цилиндра. Эта скоба имеет форму сжатого кулака. Поршень в корпусе колесного цилиндра отжимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. При этом сам корпус тормозного цилиндра смещается в направляющей втулке и отжимает к тормозному диску внешнюю тормозную колодку.

Влага на тормозных дисках при движении по мокрой дороге в дождь или по снегу на некоторые доли секунды замедляет срабатывание тормозов. Это время нужно для удаления влаги с тормозного диска путем её испарения. Этот эффект усугубляется зимой, потому что соль, которой посыпаются дороги в этот период времени, оседает на тормозных дисках и колодках.

Тормозные колодки передних дисковых тормозов

Тормозных колодок передних дисковых тормозов хватает обычно для пробега 50 000 км. Вместе с тем мы рекомендуем не пренебрегать регулярным визуальным осмотром их состояния. Допустимая остаточная толщина тормозных накладок составляет 2 мм. Толщина металлической пластины, на которой крепится накладка, при этом не учитывается. Эта пластина имеет толщину около 5 мм. Визуальный контроль толщины колодок выполняется при снятом колесном колпаке.

1 Осветите тормозные колодки карманным фонариком через отверстие в колесном диске и оцените состояние и толщину тормозных колодок. Более точным является контроль тормозных колодок на снятых колесах.
2 Измерьте толщину внутренних и внешних тормозных колодок с помощью линейки (см. иллюстрацию).

Тормозные диски и колодки Audi 80 (B4) — проверка состояния и замена

1 При снятии колес для проверки состояния тормозных колодок одновременно следует проверить и тормозные диски
На поверхности тормозных дисков не должно быть рифлей, образовавшихся в результате трения от попавшего загрязнения. Эти рифли ведут к преждевременному износу новых тормозных накладок и снижают эффективность торможения. Рифленые тормозные диски можно доработать шлифовкой, если они не износились и их толщина позволяет это сделать. Посинение металла тормозного диска можно оставить без внимания.
2 Заменять тормозные диски следует одновременно на обоих колесах. Замена тормозного диска только на одном колесе может привести неравномерному торможению колес.

3 Установите перед автомобиля на козлы.
4 Снимите колесо.
5 Выверните болты крепления суппорта и снимите суппорт. Тормозной шланг от суппорта не отсоединяйте.
6 Выверните винт с крестообразным шлицем, если таковой имеется.
7 Снимите тормозной диск со ступицы. Если он не поддается, то сбейте его молотком при условии, что этот диск больше устанавливаться не будет.
8 Почистите перед установкой нового тормозного диска поверхность ступицы, к которой прилегает диск.

При замене тормозных колодок обязательно следует менять тормозные колодки обоих тормозных механизмов колес. При замене тормозных колодок тормозного механизма фирмы Girling (Гирлинг) нужны два новых самоконтрящихся болта крепления суппорта. Они входят в комплект тормозных накладок. При замене тормозных колодок тормозного механизма фирмы ATE прежние болты менять на новые не нужно.

По мере истирания тормозных колодок поршни колесных цилиндров во все большей степени выдвигаются вперед. Поэтому, перед установкой новых тормозных колодок их нужно отжать назад. При этом происходит выдавливание тормозной жидкости обратно в расширительный бачок. Если перед этим тормозная жидкость доливалась в бачок, то возможно, что в результате количество жидкости в бачке окажется излишним. В таком случае излишек жидкости в бачке отберите, чтобы она не выливалась и не повредила прилегающие детали.
9 Установите перед автомобиля на козлы.
10 Снимите колесо.
11 Поверните рулевое колесо до упора, чтобы обеспечить доступ к тормозным колодкам.
12 Тормозной механизм фирмы ATE. Снимите защитный кожух на внутренней стороне тормозного механизма.
13 Вставьте торцовый ключ в отверстие на головке нижнего болта крепления тормозной скобы и выверните болт (см. иллюстрацию). Верхний болт крепления скобы не вывинчивайте.
14 Поднимите суппорт (скобу) вверх. Если вывернуты оба болта крепления, то скобу можно снять и закрепить на кузове.
15 Тормозной механизм фирмы Girling. Выверните только нижний болт тормозной скобы. Удерживайте при этом направляющий палец за шестигранник во избежание его проворачивания (см. иллюстрацию).
16 Откиньте суппорт вверх (см. иллюстрацию).
17 Оба типа тормозных механизмов. Извлеките из направляющих тормозные колодки (см. иллюстрацию).
18 Вдавите поршень колесного цилиндра с помощью струбцины. Во избежание повреждения поршня положите между поршнем и опорным кольцом струбцины деревянный брусок (см. иллюстрацию).
Поршни плавающей тормозной скобы с двумя колесными цилиндрами вдавливаются идентичным образом оба вместе или же по одному.
19 Убедитесь, что теплозащитная прокладка поршня колесного цилиндра установлена правильно (см. иллюстрацию 2.17).
20 Установите новые тормозные колодки.
21 Установите на место суппорт (скобу) и закрепите его болтами. Болт крепления суппорта тормозного механизма фирмы ATE затяните с моментом 25 Нм и наденьте защитный колпачок.
22 Замените нижний болт крепления суппорта тормозного механизма фирмы Girling на новый и затяните его с моментом 35 Нм. Верхний болт крепления не подтягивайте. Этот болт также является самоконтрящимся и его дополнительная затяжка нарушит этот эффект. При затяжке нижнего болта удерживайте направляющий палец тонким гаечным ключом от проворачивания. Если воспользоваться достаточно толстым гаечным ключом, чтобы удержать направляющий палец от проворачивания, то этот ключ при затяжке зажмет и момент затяжки будет выставлен неправильно.
23 Несколько раз выжмите педаль тормоза, чтобы тормозные накладки самоустановились.

После установки новых тормозных колодок до пробега первых 500 км избегайте при возможности резкого торможения.

Скобы тормозных механизмов передних колес крепятся двумя рип-болтами к амортизационной стойке. Эти болты ни в коем случае нельзя заменять на обычные. Момент затяжки рип-болтов 125 Нм.

При повреждении манжеты колесного цилиндра в суппорте её надлежит незамедлительно заменить. В противном случае попавшая в цилиндр грязь заклинит его поршень. Манжета продаётся в комплекте с уплотнительным кольцом поршня. Для того, чтобы установить эти детали поршень следует выдавить из цилиндра. Мы рекомендуем поручить эту работу мастерской, самостоятельно сняв суппорт и доставив его в мастерскую.

Тормозную систему необходимо прокачивать, если для выполнения ремонтных работ необходимо было отсоединить тормозной шланг или трубопровод.

Тормозной барабан Audi 80 (B4) — снятие, проверка и установка

Тормозные механизмы задних колес переднеприводных моделей AUDI 80 с двигателем мощностью 66 кВт (без АБС) выпуска до 10/92 г. комплектовались тормозными барабанами.

В указанных тормозах обе тормозных колодки прижимаются к тормозному барабану под давлением, поступающим от поршней колесного цилиндра, который располагается между верхними частями обеих тормозных колодок. Расположение тормозных колодок в тормозном барабане AUDI 80 таково, что одна из тормозных колодок имеет самоусиливающийся тормозящий эффект, а колесный цилиндр, применяемый в данном типе тормозов, является сдвоенным. Самоусиливающийся тормозящий эффект состоит в том, что одна из тормозных колодок при достижении колесом определенного числа оборотов начинает самостоятельно притягиваться к тормозному барабану, облегчая процесс торможения. Этой колодкой является передняя колодка, если смотреть по ходу движения.

Тормозной барабанный механизм является самоустанавливающимся. Этот эффект обеспечивается за счет регулировочного устройства для автоматического регулирования зазора между тормозными колодками. По мере износа тормозных колодок пружина разжимной планки между обеими тормозными колодками вынуждена удлиняться, чтобы колодки при торможении прилегали к тормозному барабану. Это удлинение разжимной планки обеспечивает клин с возвратной пружиной, натяжение которой увеличивается с износом тормозных накладок и она перемещает клин, позволяя удлиняться пружине разжимной планки.

При определении остаточной толщины тормозных накладок измеряют только толщину передней колодки, потому что она истирается в большей степени.
1 Установите заднюю часть автомобиля на козлы.
2 Снимите с соответствующего заднего колеса пластмассовый колпак (см. иллюстрацию).
3 Посветите карманным фонарем в смотровое отверстие в корпусе суппорта. Остаточная толщина тормозных колодок без опорной пластины должна быть не менее 2,5 мм.
Тормозной барабан можно демонтировать, не снимая колесо.
4 Выверните один из болтов крепления колеса.
5 Установите заднюю часть автомобиля на козлы.
6 Вращайте колесный диск или тормозной барабан до тех пор, пока отверстие вывернутого болта крепления колеса не окажется вверху.
7 Вставьте отвертку в отверстие под болт и отожмите регулировочный клин вверх. Тормозные колодки при этом отойдут от тормозного барабана.
8 Снимите защитный колпачок с гайки ступицы колеса.
9 Отогните концы разжимного шплинта на гайке и извлеките его.
10 Снимите прорезную стопорную шайбу и отверните шестигранную гайку ступицы.
11 Снимите упорную шайбу и наружный подшипник
12 Снимите тормозной барабан (см. иллюстрацию).
13 Отрегулируйте люфт подшипника после установки тормозного барабана на место.
14 Выжмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки самоустановились в тормозном барабане.

Внимание! Если регулировочный клин тормозного механизма не удаётся отжать вверх из-за того, что он заржавел, то попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом клин переместится вверх. Теперь помощник должен отпустить педаль. В этом положении педали можно извлечь отвертку из отверстия под болт крепления колеса. Если отвертку извлечь раньше, то клин вернется в исходное положение.

Внимание! Педаль тормоза можно нажимать только при неснятых тормозных барабанах.

Проверка состояния тормозного барабана
Поверхность тормозного барабана, к которой прилегают тормозные колодки, должна быть максимально гладкой. Если на ней имеются канавки или рифли, образовавшиеся в результате трения заклепок истершихся тормозных накладок, то тормозной барабан можно обточить. Новый тормозной барабан имеет внутренний диаметр 230 мм. После доработки внутренний диаметр тормозного барабана не должен превышать 231 ЧУ В противном случае оба тормозных барабана подлежат замене.

Если барабан подвергался доработке, на тормозные колодки следует устанавливать накладки увеличенной толщины.

Колесный цилиндр — снятие
15 Снимите тормозной барабан.
16 Снимите тормозные колодки.
17 Выверните штуцер прокачки.
18 Отсоедините тормозной шланг. Если новый колесный цилиндр не будет устанавливаться сразу, то нажмите на педаль тормоза и удерживайте её в этом положении, чтобы избежать утечки и потери-тормозной жидкости.
19 Выверните два болта крепления колесного цилиндра на суппорте и снимите цилиндр.

Тормозные колодки — снятие и установка

Снятие
1 Снимите тормозной барабан.
2 Отожмите пассатижами зажим пружины опорного пальца тормозной колодки и поверните его на 90°. Опорный палец при этом удерживайте с тыльной стороны опорного щита, чтобы он не прокручивался вместе с зажимом (см. иллюстрацию).
3 Снимите зажим и направляющую пружину.
4 Отсоедините возвратную пружину клина механизма автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном.
5 Отсоедините снизу тормозные колодки от опорной пластины, а сверху — от упоров поршней колесного цилиндра.
6 Отсоедините трос привода стояночного тормоза от тормозных колодок.
7 Снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины тормозных колодок.
8 Извлеките из разжимной планки клин механизма автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
9 Отсоедините опорную пружину разжимной планки. При необходимости зажмите разжимную планку в тиски.

Установка
10 Зажмите разжимную планку в тиски для установки опорной пружины на тормозной колодке.
11 Закрепите опорную пружину на второй тормозной колодке и вставьте сверху клин механизма автоматического регулирования зазора. Его язычок должен быть обращен к тормозной колодке.
12 Закрепите на задней тормозной колодке рычаг привода стояночного тормоза и верхнюю стяжную пружину.
13 Закрепите на рычаге привода трос стояночного тормоза прежде чем установить тормозные колодки на место.

Дисковые тормоза задних колес

Автомобили с АБС вместо барабанного тормозного механизма комплектуются дисковым тормозным механизмом задних колес. Как и на передних колесах, этот механизм представляет собой плавающую скобу. Дополнительно к гидравлическому приводу, тормозной механизм задних колес приводится в действие также тросовым приводом стояночного тормоза. Трос на рычаге стояночного тормоза через толкатель приводит в действие поршень колесного цилиндра, который отжимает тормозные колодки к диску.

Дисковый тормозной механизм задних колес регулируется автоматически. Поршень колесного цилиндра по мере износа тормозных накладок выходит из цилиндра, обеспечивая оптимальный прижим колодок к диску при торможении. Поступающая тормозная жидкость не допускает образования люфта между колодками и тормозным барабаном во время торможения.

Иная ситуация складывается с механическим стояночным тормозом. В определенный момент толкатель привода стояночного тормоза будет не доставать до поршня колесного цилиндра, который смещается по мере износа тормозных накладок. Предотвращает такую ситуацию устройство регулировки зазора, которое по мере необходимости «удлиняет» толкатель. Основным элементом регулирующего устройства является резьбовой механизм, по которому по мере износа тормозных накладок смещается вторая часть толкателя, сохраняя тем самым прежний зазор между тормозными колодками и поршнем и не позволяя поршню отходить назад. По этой причине при замене износившихся тормозных накладок на новые, поршень колесного цилиндра нельзя просто вдавливать в исходное положение. Его следует только откручивать назад.

Проверка состояния тормозных колодок дискового механизма задних колес выполняется точно также как и у передних. Остаточная толщина тормозных накладок без учета опорных пластин не должна быть менее 2 мм (см. иллюстрацию 5.0).

Одновременно с проверкой тормозных колодок проверяется и состояние тормозных дисков. Последовательность действий при этом, а также допустимый износ диска, идентичны порядку проверки и износу тормозных дисков передних колес.

Тормозные накладки дисковых тормозов задних колес — замена
Для замены тормозных накладок дисковых тормозов задних колес кроме новых накладок необходимы четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, входят в комплект поставки. В целом эта работа не представляет особых трудностей при условии, что в распоряжении автовладельца имеется специальный ключ 3131. Нижеприведенный порядок действий указан с учетом того, что такой ключ приобретен или изготовлен самостоятельно по шаблону.
1 Выверните оба болта крепления плавающей скобы. Удерживайте при этом направляющий палец за шестигранник от проворачивания.
2 Снимите плавающую скобу (суппорт).
3 Снимите тормозные колодки с направляющих.

4 Установите специальный ключ 3131 на поршень колесного цилиндра и вверните поршень обратно в цилиндр (см. иллюстрацию).
6 Попросите помощника проследить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если в момент возвращения поршня колесного цилиндра уровень тормозной жидкости увеличится настолько, что она может выливаться через край, то жидкости отберите.

Внимание! Поршень колесного цилиндра дискового тормозного механизма задних колес вкручивается, а не вдавливается. Несоблюдение этого требования разрушит механизм регулировки зазора между поршнем и толкателем привода стояночного тормоза.

7 Установите на место колодки с новыми тормозными накладками.
8 Закрепите плавающую скобу новыми самоконтрящимися болтами с моментом 35 Нм. При затяжке болта крепления скобы удерживайте направляющий палец тонким гаечным ключом от проворачивания. Если воспользоваться достаточно толстым гаечным ключом, чтобы удержать направляющий палец от проворачивания, то этот ключ при затяжке будет зажат и момент затяжки будет выставлен неправильно.
9 Выполните настройку тормозного механизма. Для этого установите заднюю часть автомобиля на козлы.
10 Отпустите стояночный тормоз.
11 Убедитесь, что тросы привода стояночного тормоза не натянуты. Для этого переведите и отпустите рычаг привода стояночного тормоза попеременно на суппортах левого и правого колес до упора. Если при этом также отходит до упора и возвращается в исходное положение рычаг привода стояночного тормоза противоположного суппорта, то тросы стояночного тормоза натянуты слишком сильно.
12 Ослабьте их вращением центральной гайкой регулировки натяжения.
13 Опустите автомобиль.
14 Выжмите педаль тормоза, не запуская двигатель, примерно 40 раз.
15 Установите автомобиль на козлы.
16 Убедитесь, что задние колеса свободно вращаются.

Суппорт — снятие и установка
17 Отсоедините тормозной шланг от суппорта, если суппорт будет сниматься для замены.
Порядок снятия суппорта такой же как и при замене тормозных колодок.
18 Отсоедините тросы привода стояночного тормоза.
19 Выверните оба болта крепления тормозного щита к ступице. При установке эти болты затяните с моментом 65 Нм.
Установка суппорта выполняется также, как и при установке после замены тормозных колодок.
20 Выполните настройку тормозного механизма.
Замена манжет поршня колесного цилиндра тормозного механизма задних колес выполняется идентично замене манжет на передних колесах.

Тормозной диск задних колес — замена
21 Снимите суппорт.
22 Снимите тормозной диск.
23 Почистите место посадки тормозного диска на ступице и установите новый тормозной диск.
24 Выполните настройку тормозного механизма.

Главный тормозной цилиндр — снятие и установка

Главный тормозной цилиндр является основным в тормозной системе. Он расположен с левой стороны задней части моторного отсека и управляет колесными цилиндрами суппортов.

Снятие
1 Полностью отберите тормозную жидкость из расширительного бачка.
2 Отсоедините главный тормозной цилиндр от расширительного бачка.
3 Отсоедините все тормозные шланги от главного тормозного цилиндра.
4 Вверните два болта крепления главного тормозного цилиндра.

Установка
5 Установите новое уплотнительное кольцо между вакуумным усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром
6 Зсхяните гайки крепления тормозных шлангов на главном тормозном цилиндре с моментом 25 Нм.
7 Смочите уплотнительную прокладку соединительного патрубка расширительного бачка тормозной жидкостью перед тем как надеть бачок.
8 Прокачайте тормозную систему.

Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка

Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушённом двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.

Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).

Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).

Проверка
1 Заглушите двигатель.
2 Нажмите на педаль тормоза 10 раз.
3 Оставьте педаль тормоза в нажатом положении и запустите двигатель. Если вакуумный усилитель тормозного привода в норме, то педаль тормоза при заработавшем двигателе сместится еще немного вниз. Если этого не происходит, то вакуумный усилитель неисправен. Наиболее вероятной причиной дефекта является негерметичность шланга подачи низкого давления воздуха от впускного коллектора, неисправность обратного клапана на шланге низкого давления, износ резинового уплотнительного кольца между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем или манжеты вакуумного усилителя.
4 Отсоедините шланг подачи низкого давления воздуха от вакуумного усилителя для проверки обратного клапана. При продувке клапан должен свободно пропускать воздух, перекрывая ему доступ при всасывании. Обратный клапан поставляется в комплекте со шлангом.
5 Демонтируйте главный тормозной цилиндр, если причиной отказа вакуумного усилителя оказалось уплотнительное кольцо между цилиндром и усилителем.
6 Замените вакуумный усилитель тормозного привода, если он вышел из строя. Ремонт вакуумного усилителя невозможен (см. иллюстрацию).

Снятие
7 Снимите главный тормозной цилиндр.
8 Отсоедините шланг подачи пониженного давления воздуха.
9 Снимите накладку под панелью приборов в пространстве для ног водительской стороны.
10 Снимите, действуя в пространстве для ног, шарнирный валик с вилки тяги привода вакуумного усилителя.
11 Отверните со стороны салона самостопорящиеся гайки крепления вакуумного усилителя на разделительной стенке.
12 Отверните две гайки над вакуумным усилителем в моторном отсеке.
13 Снимите вакуумный усилитель. При установке нового вакуумного усилителя необходимо отрегулировать длину тяги его привода. Регулировка выполняется до установки нового усилителя. Расстояние между серединой вилки и поверхностью установки на четыре упорных пальца должно составлять 271 мм (допуск — 0,5 мм).
14 Затяните контргайку после выполнения регулировки тяги.
15 Смажьте валик вилки тонким слоем смазки. Прежние самоконтрящиеся гайки и скобы крепления валика замените на новые.
16 Не забудьте установить новое уплотнительное кольцо между главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем.

Регулятор давления тормозной жидкости в задних тормозах

У автомобилей AUDI 80 с приводом на передние колесарегулятор давления тормозной жидкости в задних тормозах располагается на кронштейне перед задней подвеской. Он регулирует давление тормозной жидкости на поршни колесных цилиндров задних колес. Такая регулировка выполняется в зависимости от загруженности автомобиля. При полностью загруженном автомобиле давление на поршни увеличивается. При этом задняя подвеска лишь незначительно разгружается при торможении. Если в салоне находятся всего один или два человека, то давление снижается и задние амортизационные стойки как бы приподнимают кузов автомобиля.

Информацию о нагрузке на стойки регулятор давления получает от пружины, которой он соединен с задней подвеской (см. иллюстрацию 9.0).

Для проверки функционирования регулятора давления необходим помощник. Автомобиль не нужно ставить на козлы.

Выжмите до упора педаль тормоза и резко отпустите её. При этом рычаг регулятора давления должен сместиться.

Для более точной проверки регулятора давления необходимы специальные приспособления.

В автомобилях AUDI 89 quattro регулятор давления располагается в моторном отсеке перед блоком АБС. Блокировку задних колес регулятор давления предотвращает тем, что не даёт давлению тормозной жидкости подняться до опасного уровня.

Трубопроводы и шланги циркуляции тормозной жидкости — снятие и установка

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, она разрушающе действует на лакокрасочное покрытие.

Во избежание вытекания тормозной жидкости из системы при отсоединении трубопровода или шланга выполните перед их отсоединением следующее.

Отверните штуцер прокачки соответствующего тормозного контура.

Наденьте на штуцер шланг. Свободный конец шланга опустите в емкость.

Выжмите до упора педаль тормоза и зафиксируйте педаль в этом положении, подперев её деревянным бруском соответствующей длины. Отверстия, через которые происходит подача тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, таким образом оказываются перекрытыми и тормозная жидкость вытекать не будет.

Для отсоединения и последующего крепления трубопроводов и шлангов необходим соответствующий ключ. Для удерживания шлангов от проворачивания нужен еще один гаечный ключ на 14.

После выполнения работ, касающихся гидравлики тормозной системы, саму систему в обязательном порядке необходимо прокачать. Обычно достаточно выполнить прокачку тормозного контура, на котором выполнялись соответствующие работы.

Отсоединение трубопроводов
1 Отверните накидную гайку трубопровода. Противоположную гайку (тормозного шланга) удерживайте другим ключом от проворачивания (см. иллюстрацию 10.1).
Если гайка трубопровода заржавела и проворачивается вместе с трубопроводом, то такой трубопровод следует заменить. В этом случае обрежьте трубопровод рядом с гайкой. Саму гайку затем отверните шестигранной торцевой насадкой.
2 Закрепите новый трубопровод в соответствующих держателях.
3 Прокачайте тормозную систему.

Отсоединение тормозных шлангов
4 Отверните накидную гайку тормозного шланга. Противоположную гайку (трубопровода) удерживайте другим ключом от проворачивания.
Тормозной шланг может быть закреплен на кузове держателем в виде скобы, предотвращающей смещение шланга. Не забудьте закрепить шланг в этой скобе после завершения работ.
При установке шлангов вначале закрепите тот конец шланга, на котором имеется внешняя резьба. Не допускайте перекручивания шлангов. Руководствуйтесь цветной полосой на шланге.
5 Выполните прокачку тормозной системы.
6 Убедитесь, что ни один из шлангов во время движения автомобиля не будет перетираться.

Воздух в тормозной системе — удаление

Прокачку тормозной системы необходимо выполнять после ремонта гидравлики, когда в цилиндры и трубопроводы попадает воздух.
1 Залейте в расширительный бачок новую тормозную жидкость. Выполняя прокачку, следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости постоянно пополняйте. В противном случае её уровень может снизиться и в систему вместо удаления вновь будет закачан воздух.
2 Снимите защитный колпачок с соответствующего штуцера прокачки. Последовательность прокачки следующая: сзади справа, сзади слева, спереди справа, спереди слева.
3 Почистите штуцер и наденьте на него прозрачный шланг (идентичный шлангу стеклоомывателя). Свободный конец шланга опустите в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью (см. иллюстрацию).
4 Попросите помощника нажимать на педаль тормоза («качать»), чтобы поднять давление в системе.
5 Отверните штуцер прокачки соответствующего колеса примерно на 1( оборота и сбросьте давление. Помощник при этом должен нажать педаль тормоза до упора и удерживать её в этом положении.
6 Заверните штуцер и вновь поднимите давление в системе.
7 Откройте штуцер вновь.
8 Повторяйте указанную процедуру до тех пор, пока в шланге не исчезнут пузырьки воздуха. Если из гидравлики перед выполнением ремонтных работ сливалось большое количество тормозной жидкости, то прокачка системы выполняется как минимум за два прохода.

Если из системы прекратился выход воздушных пузырьков, то попросите помощника удерживать педаль тормоза в нажатом положении и заверните штуцер прокачки. Затяжку штуцера выполняйте осторожно. Приложение слишком большого усилия чревато срывом резьбы.

9 Повторите указанную процедуру на остальных тормозных механизмах колес.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Источник: carpod.ru

Audi 80 ремонт задних барабанных тормозов


При снятом тормозном барабане в тормозном механизме заднего колеса мы видим следующие элементы
1 – передняя тормозная колодка;
2 – регулировочный клин;
3 – колесный тормозной цилиндр;
4 – тросовый привод стояночного тормоза;
5 – рычаг включения стояночного тормоза;
6 – задняя тормозная колодка.

Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса. В этом случае:

Вывернуть один колесный болт.

Приподнять автомобиль сзади.

Провернуть колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие для болта оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.

Через отверстие для болта отжать регулировочный клин вверх – тем самым отжимаются тормозные колодки.

Снять корончатый колпак колеса (глава Подвеска и рулевое управление).

Разогнуть и вынуть предохранительный шплинт в подшипнике ступицы колеса.

Снять корончатый фиксатор, отвернуть шестигранную гайку, снять упорную шайбу и внешний подшипник колеса.

Снять тормозной барабан.

При установке отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса (см. главу Подвеска и рулевое управление).

Подвести колодки к тормозному барабану путем одноразового сильного нажатия на педаль тормоза.

Подсказка: если у старого автомобиля нельзя отжать наверх заржавевший регулировочный клин, попросите помощника нажать на педаль тормоза – в то время, как вы будете отжимать клин. Потом следует отпустить педаль тормоза и только теперь вынуть отвертку из отверстия, иначе клин снова опустится вниз. Следите за тем, чтобы нажатие на педаль производилось только если установлены оба тормозных барабана.

Проверка хода педали тормоза
Проверка состояния тормозных барабанов
Другое на сайте:

Проверка сцепления
После снятия узла сотрите с него все следы пыли сухой ветошью. Большинство ведомых дисков сцепления содержат в своем составе асбест, хотя некоторые могут его и не содержать. Поскольку асбест вреде .

Главный цилиндр тормозной системы
Элементы крепления главного цилиндра тормозной системы Тормозная система без АБС: 1. Тройник 2. Главный цилиндр 3. Прокладка 4. Вакуумный усилитель Элементы крепления главного цилиндра т .

Заднее сиденье — Спинка заднего сиденья
Снять или отсоединит. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 1. Откинуть вперед спинку заднего сиденья.. 2. Вынуть шплинты из отверстий в основании спинки. Нажать на спинку по. направлению к середине автомобиля, что .

Источник: www.cavtodocs.ru